UN NUEVO INVENTO: EL HYDROPTÉRE

Clica

Nada tiene que ver con la Copa América y sin embargo… En océano abierto y no en aguas a resguardo como hacen los records de windsurf, el “hydroptère” ha alcanzado picos de 105 kilómetros por hora (más de 55 nudos de velocidad). ¡Se rompió el maleficio de la barrera de los 100 K/h. a vela! -Los Franceses de Alain Thèbault han conseguido sacar todo lo que llevaba dentro su nueva versión del Hydroptère, aligerado y optimizado para ir mucho más rápido que el viento. Así es pues con 28 nudos de viento (fuerza 6 pasando a fuerza 7), el trimarán alcanzó en la bahía de Hyères puntas de 55,5 nudos y una velocidad homologada en 500 metros de 51,3 nudos. Cuando el barco se arranca a esas velocidades notas como la adrenalina te recorre las venas mientras observas los foils cortando el agua a plena potencia. Así es, pues el hydroptère se sustenta sobre “alas submarinas” que al producir sustentación, levantan el trimarán fuera del agua reduciendo completamente la resistencia hidrodinámica. Por esta razón en el proyecto trabajan 8 ingenieros aeronáuticos jubilados (y no navales) aficionados a la vela y amantes de la tecnología de vanguardia. El record es sobre todo una aventura tecnológica fruto del trabajo en equipo. Y para ello han sido necesarios los apoyos de sus numerosos patrocinadores, especialmente el de los bancos privados de Ginebra, que apoyan el proyecto desde el año 2005. El próximo desafío consiste en configurar el barco tanto en aparejos como en equipamiento para la navegación de altura y comenzar una nueva etapa de navegaciones transoceánicas a la caza de nuevos records en grandes distancias. En paralelo se están fabricando otros dos hydroptères que serán botados durante 2010 y servirán para mostrar el alto desarrollo tecnológico de lo que inicialmente pusiera en marcha Tabarly. Los 3 trimaranes recorrerán el Atlántico, el Pacífico y el tercero dará la vuelta al mundo, a la caza de los verdaderos record, aquellos que se consiguen en la navegación transoceánica. OBSERVA este video correspondiente al record del 4 de Septiembre de 2009. Maximízalo y disfruta, si es que tuviste alguna vez entre las manos la caña de un velero.

NITO

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EL GUARDIÁN DE LA JARRA DE LAS CIEN GUINEAS

El BMW-Oracle se impuso al defensor Alinghi por 5:26 minutos en la segunda regata de la 33 Copa del América, por lo que se ha convertido en el nuevo guardián de la “Jarra de las Cien Guineas”, después de que el barco suizo haya retirado su reclamación.

El Alinghi levantó la bandera roja de protesta antes de montar la primera baliza, una reclamación que no se tenía que resolver en el agua, sino que la decisión tenía que tomarla el Jurado internacional de la regata una vez en tierra, pero finalmente la retiró una vez cruzada la línea de meta, confirmando así el triunfo estadounidense.

El Alinghi fue penalizado antes de empezar la regata.

La emoción se vivió antes de la salida, ya que el Alinghi entró en la caja de presalida antes de tiempo y llevó una penalización, por lo que antes de cruzar la meta tuvo que completar un giro de 360 grados sobre sí mismo.

En la salida, el caña australiano del BMW-Oracle, James Spithill le ganó esta vez la partida al suizo Ernesto Bertarelli, y tras cruzar la línea cada barco optó por un lado del campo de regatas, los estadounidenses por la izquierda y los suizos por la derecha.

Desde la salida, los suizos se vieron por detrás de los americanos.

Por detrás de los americanos en la salida y con una penalización pendiente, las cosas no podrían haber comenzado peor para el defensor suizo, que vio como el barco estadounidense volaba y le sacaba a las primeras de cambio 400 metros de ventaja.

Pero el defensor acertó en su elección del lado del campo de regatas -la información del navegante español Joan Vila ha sido perfecta en ese sentido- y en apenas quince minutos neutralizó la ventaja que le llevaba su rival y le sacó hasta quinientos metros en su camino hacia la primera baliza.

La regata estaba abierta, y mientras los suizos navegaban con hasta cuatro nudos de velocidad más respecto al barco estadounidense y a su caña estaba el especialista en multicascos Loïck Peyron, que había sustituido poco después de la salida a Bertarelli, a bordo del USA-17 navegaban Russell Coutts y el propietario, Larry Ellison.

Protesta antes de montar la baliza.

Alinghi ha sacado la bandera roja de protesta antes de montar la baliza y protagonizar el primer cruce con BMW-Oracle, lo que ha acercado a ambas embarcaciones y ha permitido a los estadounidenses aprovechar un role de izquierdas del viento para pasar primero por la boya.

El catamarán suizo pasó 28 segundos después del trimarán americano, que tomó ventaja a su rival en los primeros metros del tramo a través -con el viento lateral- y que por momentos superaba la barrera de los 30 nudos de velocidad.

La distancia de ventaja del USA-17 crecía y, en las primeras seis millas del rumbo a través, el trimarán sacó más de 1,5 kilómetros a su rival suizo, que pasó la segunda baliza 2 minutos y 44 segundos por detrás del barco americano.

Gran diferencia entre ambos barcos.

En este tramo, que recorrieron en algo más de media hora, los americanos sacaron casi dos minutos a los suizos, lo que daba una idea de su mayor velocidad y el buen rendimiento que sacaban a su trimarán con la novedosa vela rígida.

Arrancaba el último tramo del recorrido con una clara ventaja del equipo de Ellison, que sólo tenía que controlar a su rival, que aún tenía la penalización pendiente, lo que propició una plácida llegada a la línea de meta 5 minutos y 26 segundos antes del catamarán suizo, que optó por retirar su protesta al poco de cruzar la línea de meta.

Con esta victoria, el sindicato que preside el magnate estadounidense Larry Ellison ha ganado la Copa del América después de dos intentos frustrados en 2003 y 2007, y devuelve así el trofeo a Estados Unidos después de quince años desde que el Black Magic neozelandés se la arrebatara en 1995.

NITO

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LA CALLE REYES CATÓLICOS

Podemos denominar este artículo como "Una calle burguesa sobre un río" y vamos a ver la evolución de esta importantísima vía de comunicación a través de los siglos.

La importancia de esta calle es que hasta hace poco tiempo era la única vía de comunicación entre el norte y el sur de Granada, pues la expansión de la ciudad era en el eje Norte, La Cartuja y el Sur, el Zaidín.

Antes de cubrir el rio Darro la calle era llamada Ribera de Curtidores.

La calle surgió en la primera mitad del siglo XIX, como resultado del embovedado del río Darro que discurre bajo su calzada. Antes de esta obra se llamaba también Revés del Zacatín. El primer tramo para cubrir el río se hizo entre Puerta Real y la Plaza del Carmen donde antes había un puente llamado de los Curtidores y antes Aldabaguin o del Álamo que posibilitaba el paso de la calle Carniceros, hoy Salamanca, y de la Potra, hoy Zaragoza..

Como es evidente estos nombres proceden de la Madinat Garnata árabe, la de Curtidores, pues a la orilla del río se encontraban las tenerías en dónde se curtían las pieles, para lo que se necesita gran cantidad de agua, que la tomaban del río y Carniceros, pues en esta calle se hallaban establecidos los carniceros. En Carrera del Darro, a la altura del Bañuelo se encuentran en la actualidad los restos de puente del Cadí, llamado también de los Tableros o Bab-al-Difaf y si nos fijamos veremos las hendiduras por la que se subía una gran puerta de madera que tenía la misión de embalsar el agua del Darro durante el día y por la noche la levantaban provocando una riada que limpiaba el cauce de los desechos de las tenerías y las carnicerías y eso hacía que en la Granada musulmana no existieran las enfemedades que se daban en las ciudades medievales europeas.

La cubierta del río fue inicida por el capitán general, conde de Montijo y se continuó después , desde 1854 a 1884. Así desaparecieron otros puentes como los del Carbón (Alcántara Gidida, literalmente Puente Nuevo en árabe), frente al Corral del Carbón; el de la Gallinería, llamado antes de los Zapateros (Alcántara Alcarraquín), el de los Leñadores (Alcántara Hatabín). En el segundo tercio del siglo XIX el trozo de la calle comprendido entre las plazas del Carmen y la de Isabel La Católica se llamó Méndez Núñez (1824 a 1869), el que fuera almirante de la Escuadra que en 1866 bombardeó Valpariso y entabló combate con la peruana plaza del Callao.

El conjunto de Reyes Católicos-Zacatín, el de más tradición mercantil, así como el de mayor circulación callejera y mejor aspecto urbano, alberga, junto a la calle Mesones, el gran comercio de tejidos y calzados en todos los aspectos, aunque con predominio de la calidad y altos precios. Con él coinciden, en Reyes Católicos y Alcaicería, el comercio de lujo, las joyerías, anticuarios, artesanía, imágenes, aparatos electrodomésticos, ópticas,tejidos, sastrerías, relojerías, así como librerías y papelerías. Puerta Real y Reyes Católicos se aproxima, como dice el Dr. Joaquín Bosque Maurel en su maravillosa obra "Granada, la tierra y sus gentes", a la "city" londinense y solo se puede hablar de "núcleo comercial".

En próximos artículos iremos desgranado el largo proceso de embovedado del río Darro hasta su desembocadura en el Genil en el año 1.938.

Bibliografía: "La plaza Bib-rambla y su entorno". Gabinete Pedagógico de Bellas Artes. Consejerías de Educación y Cultura de la Junta de Andalucía.

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Antonio Montufo Gutiérrez

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LA QUINTA AVENIDA DE GRANADA

Proseguimos en esta bitácora con la costumbre de hablar de los comercios centenarios granadinos de los que, desgraciadamente, van quedando ya muy pocos.

Leímos, hará ya un par de años, que la calle Mesones había sido la protagonista en un 'ranking' que hizo una consultora inmobiliaria internacional, que ha estudiado cuales eran las calles comerciales más caras del mundo. Por supuesto la primera es la Quinta Avenida de Nueva York. La calle Mesones ocupa el tercer lugar en Andalucía (después de la malagueña calle Larios y de la sevillana Sierpes), y el undécimo en España, tras la Gran Vía de Bilbao. El alquiler medio de un local comercial puede llegar a los 1.380 euros por metro cuadrado al año. Y una vivienda, de las pocas que hay, puede llegar a venderse a casi 9.000 euros el metro cuadrado, un millón y medio de las extintas pesetas.

Negocios que sean centenarios o a punto de serlo, la verdad es que en aquella calle ya quedan pocos. Uno de ellos es la famosa Farmacia Gálvez, que está en el número seis y que dio de comer a tres generaciones distintas. La creó Francisco de Paula Gálvez en 1890, la construyó el arquitecto Ángel Casas y en sus estanterías aún hay frascos de farmacia que evocan otros tiempos.

Uno de los mancebos, Enrique González, contaba que lleva detrás del mostrador nada menos que 37 años. En su rostro aparece la inevitable emoción de la nostalgia cuando recuerda que en aquella calle había tiendas de ropa muy famosas ya desaparecidas como Buenos Aires o Las Américas, Sombrerería Sevilla, Tejidos la Magdalena (con su fiel dependiente Caro, ofreciéndote la silla mientras sacaba las piezas de tela...) "Y cuando había también varias librerías como la Almendros y esa imprenta en la que le hacían los libros a García Lorca que ahora mismo no me acuerdo".

Otra empresa familiar y casi centenaria, se llama 'La Imperial', que según reza en el rótulo de la calle, funciona en la calle Mesones desde 1919.

-La creó mi abuelo y después se hizo cargo mi padre. Al principio era una tienda de caza y pesca, porque por aquellos años no había otro deporte en el que la gente podía gastarse dinero.

Quién habla se llama Juan Manuel Martín, que lleva casi un cuarto de siglo regentando la tienda que creó su abuelo. Comenta que el tipo de negocio en sí en la calle ha cambiado mucho, sobre todo desde que se han hecho con casi todos los locales las franquicias y las multinacionales, en alguna de las cuales la música de bakalao insta a los jóvenes a que no pasen de largo sin entrar.

Precisamente una de las franquicias se llama Tuti Frutti y es un pequeño local dedicado a las 'chuches'. La vendedora se llama Manuela y nos cuenta que su empresa, una sociedad limitada, tiene varias tiendas en toda España, “y siempre en sitios muy céntricos y concurridos”.

Ya están aquí, imprimiéndole a la calle un aire nuevo, Benneton, Springfiel, Tintoretto, Bimba y Lola, Stradivarius, Punto Roma, Dessigual, Promode, Calcedonia, Woman Secret, The Phone House... y otras tiendas de ropa ya se han establecido en la calle más cara de Granada. En la calle aún hay algunos locales que están vacíos pero que están siendo remodelados para que nuevas tiendas se hagan cargo de las mismas.

También esta calle ha sido muy “culta”, si tenemos en cuenta las varias papelerías y librerías que en ella han existido: Costales, Almendros, Ventura, Prieto... Ahora sólo queda una que se llama Estudios, en el número 53, especializada en libros que hablan de Granada y sobre Granada. Lo que todo el mundo se pregunta es hasta cuándo podrá la cultura resistir al empuje de las franquiciadas tiendas de moda.

NITO

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EL CAMINO MOZÁRABE

Y ya que otra vez del Camino hablamos, y que incluso fuimos capaces de “ir a cogerlo” a Roncesvalles para recorrerlo en su integridad (Camino Francés), os pregunto: ¿Sabéis que Granada tiene el suyo propio?

Confieso que, cuando en la década de de los 90 “Pedal Genil” emprendió la aventura que le marcó para siempre, poco sabía de la Vía de las Estrellas y nada de nada sabía del Camino Mozárabe, que así es como se llama. De haberlo sabido, estad seguros, otros hubieran sido los acontecimientos...!

Kilómetro cero

La denominación de Camino Mozárabe surge por la numerosa población del mismo nombre (cristianos ubicados en territorio musulmán) que vive en este territorio por el que transcurre esta ruta. Célebre por haber sido también el camino seguido por el temible caudillo musulmán Almanzor, que no fue a Compostela a conseguir indulgencias precisamente, y se trajo como souvenir, tras el saqueo de la ciudad (997), las campanas de su Catedral a lomos de cuarenta mil prisioneros cristianos.

Discurre a lo largo de 380 Kms. por los territorios de Granada, Córdoba, Jaén y Badajoz, enlazando en Mérida, con la famosa Vía de La Plata.

El kilómetro cero de esta Vía comienza en la hospedería del Real Monasterio de Las Comendadoras de Santiago, tomaremos después la calle Comendadoras de Santiago, siguiendo las flechas que nos llevarán hasta el Cobertizo de Santo Domingo sobre el que se levanta una de las joyas del barroco granadino, el camarín de la Virgen del Rosario, aquella que acompañara a Don Juan de Austria en la Batalla de Lepanto. Seguiremos por la Plaza de Santo Domingo y la de Jesús y María, dejando a nuestras espaldas al “recién llegado” Fray Luis de Granada para llegar a la calle San Matías. En la esquina de ésta con Escudo del Carmen se levanta el Antiguo Hospital de Peregrinos, fundado en 1501 por Juan Muñoz de Salazar, contador mayor de los Reyes Católicos y Alférez de Santa Fe. Esta antigua casa solariega de los Salazar ha sido íntegramente restaurada y acoge hoy la Asociación de la Prensa.

Por la calle Navas llegamos hasta el Ayuntamiento y tras cruzar Reyes Católicos llegamos hasta la Plaza Bib-rambla, dejando a un lado la Alcaicería. Llegamos así a la plaza de las Pasiegas al amparo de la inmensa fachada de la Catedral, obra de Alonso Cano. Seguiremos por la calle Cárcel Baja y San Jerónimo, en la esquina con el Hospital de San Juan de Dios. Seguiremos después a la Avenida de la Constitución y la de Andalucía, donde una emblemática flecha amarilla, color característico del Camino, nos indica la dirección de Pinos Puente, primera parada de esta ruta jacobea que, más de mil kilómetros después, acaba en la Plaza del Obradoiro.

Todos los lunes por la tarde, la Asociación de amigos del Camino de Santiago en Granada, nos esperan con su proverbial calidez peregrina y con muchas anécdotas vividas, en el CENTRO CÍVICO Y SERVICIOS SOCIALES, DISTRITO BEYRO, Plaza Ciudad de los Cármenes s/n.

NITO

UNA INFANCIA DE HOJALATA

“Que nadie nos quite el niño que aún llevamos dentro”

Aunque uno se haga añejo con el paso de los años, no acaba de romper amarras con esa patria que es la infancia. Las patrias tienen bandera, y para mí, ésta la encarnaban los juguetes de hojalata: Tartanas, motoristas, autobuses, cochecitos, equilibristas, y otras muchas piezas de marcas tales como Payá, Rico, San Juan, Verdú y Hermanos, Jyesa…

No pude tenerlos todos, claro, y mucho menos conservar los pocos que tenía y mira que pusieron empeño los Reyes Magos en traerme todos los años uno, pero su propia fragilidad, el uso y el tiempo…

Ahora voy, como alma en pena, por anticuarios, baratillos y kioscos tratando de toparme con alguna pieza.

El juguete de hojalata fue el compañero de los niños durante mucho tiempo, dominó el mercado desde finales del siglo XIX hasta la segunda mitad del XX, (1939-1945), dando posteriormente el dominio al plástico como material preferido en la industria juguetera, tanto por razones de coste como por motivos de higiene y seguridad para los niños.

El juguete de hojalata siempre nos recuerda tiempos pasados donde nuestros padres o abuelos jugaban con unos objetos aparentemente duros al tacto pero al mismo tiempo delicados, alegres y divertidos, pero se podían romper fácilmente o era fácil hacerse daño jugando con ellos, pues presentan muchas partes cortantes o con las que fácilmente te podías pinchar. Sus colores llamativos, intensos y brillantes tomaban vida con sus movimientos atrevidos gracias a su resorte de cuerda. Están fabricados con hoja de acero y recubiertos (mediante un baño electrolítico) de una capa de estaño, conocida popular mente como "hojalata" atrevidamente decorada.

La industria del juguete creada en torno al pueblo de Ibi, poco a poco fue hacia la decadencia. Paulatinamente muchas de las fábricas fueron cerrando. La casa Payá, hizo suspensión de pagos, y acabó en el año 1984 como una cooperativa de trabajadores, que también estuvo a punto de cerrar y que actualmente gracias a haber encontrado los moldes, matrices y troqueles de los antiguos juguetes, han podido rehacerse fabricando reproducciones de los antiguos modelos, gracia a ellos podemos hoy disfrutar de los juguetes de nuestros padres y abuelos.

Los Juguetes pertenecen a la exposición:

“Payá 1905-2005 - Cent anys de Joguets-”

NITO

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ELOGIO Y PROCESO A LA SOPA DE AJO

Con estos fríos y estas nieves, el plato que os recomiendo hoy viene como pedrada en ojo de boticario. Lo novedoso no es el simple y frugal plato, sino la suerte de haber caído en mis manos el librito de José A. Castillo, docente, investigador y encima poeta que, no solo nos da su receta, sino que además, nos la explica en un soneto: ¡Pa aluciná, maestro…!

La leyenda:

Esta sopa es muy popular en toda España, y por ello reviste múltiples variantes. Su simplicidad va aparejada a su contundencia debido al calor del caldo y el ajo que lleva, y a la presencia de huevo, el pan y el jamón, éste opcional. Es por ello una receta muy propia de tiempos fríos, o para reponerse en fiestas y celebraciones en la alta noche, nos dice el Buscón Pablos, que se ve obligado a cocinarla tras sus frecuentes saraos con pícaros y bellacos de toda especie en la venta de su prima La Boliche

Ingredientes:

Un cuarto de kilo de pan asentado, en rebanaditas.

Un vasito de aceite de oliva virgen.

Varios dientes de ajo.

Unas lonchas de jamón serrano, troceado.

Un vasito de vino blanco.

Un huevo por persona.

Sal, pimentón dulce, perejil picado.

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El soneto:

En cálida prestancia nos arropas

el paladar hambriento en la alta noche

con el calor del ajo. Ni un reproche

os hago, humilde caldo, augustas sopas.

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Si con aceite virgen tu te topas

.sofríe ajo y pan a troche y moche

y añade pimentón, más sin derroche.

También freirás jamón; ponle dos copas

de vino blanco, y echa el agua luego.

Déjala hervir con fuego no apurado;

que sobre caldo, presta buen cuidado.

Trocea el perejil, que adorne a juego;

pon huevos a escalfar, déjala quieta.

Cómela ardiente, tal es mi receta.

NITO

EL VOTO DE LAS TINIEBLAS

Plumilla de Juan Olalla

Parece que ha causado estupor, y como poco, sorpresa (si atendemos al número de llamadas y correos recibidos), entre los asiduos a este Blog, el triste final de los amantes del Albaicín, pero sobre todo por la práctica del emparedamiento.

Me pedís más datos, y yo no los tengo, pero conviene diferenciar y hacer distingos y para ello tomo algunas notas del historiador Bruno Alcaraz:

“El llamado voto de tinieblas o emparedamiento en vida era un castigo medieval que permaneció como tradición aplicable en España hasta el siglo XVII y no fue privativo de una zona concreta, dado que era una práctica medieval muy extendida en toda Europa y que se daba en Madrid, en Barcelona, en Sevilla, en Valencia y en Granada, entre otras ciudades españolas, así como en Lisboa, en Rennes, en Lyón, en París, en Génova, en Florencia y en los muros de Roma; si bien, como atestigua Escolano, a partir del Sínodo del obispo Ayala, en 1693, se prohibió tal práctica, que de hecho desaparecería definitivamente 74 años más tarde”.

Dos tipos de emparedamiento:

Uno era aquel que, con carácter de castigo, se impuso a determinadas mujeres por sus faltas y delitos cometidos, nada nuevo en la historia si recordamos el caso de las sacerdotisas vestales que en la Antigüedad eran emparedadas, o lapidadas al haber perdido su virginidad.

El otro tipo se daba en el caso de las mujeres que voluntariamente, con autorización de sus familiares y superiores, decidían adoptar este tipo de vida penitente.

"Para hacer viable en su mundo este deseo personal, inventaron la forma de vida beguina, una forma de vida exquisitamente política, que supo situarse más allá de la ley, no en contra de ella. Nunca pidieron al papado que confirmara su manera de vivir y de convivir ni se rebelaron, tampoco, contra la Iglesia".

En Granada hay constancia de que hubo emparedadas en las parroquias de San Gil y de Santa María Magdalena, llamada de "los asturianos", ambas hoy demolidas, así como en las iglesias parroquiales del Perpetuo Socorro (sor Ana Bueso), de San Antón (sor Carmen Gaitán), del Salvador (sor Clara Montalbán), situada en el Albaicín, así como en la antigua ermita de San Antón, demolida hoy, situada en la avenida de Cervantes, donde estuvo sor María Toledano, que permaneció emparedada en oración 27 años, como atestiguan las doblas y aniversarios fundados en cada parroquia para mantener a las emparedadas de Granada; en Guadix fue célebre sor Beatriz, que se recluyó en una cueva 32 años y tenía fama de santa y milagrera.

Así, el uso del término emparedamiento implicaba una reclusión punitiva entre cuatro paredes, como un calabozo o enterramiento en vida; mientras que el término emparedarse hay que entenderlo como reclusión en una celda de penitencia y mortificación de la que tantos ejemplos hay a lo largo de la historia.

NITO

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EL EMPAREDAMIENTO

El ánimo se me ha quedado sobrecogido con el suspense en que nos deja Antonio Montufo en su magnífico trabajo del Arco de las Monjas. Tanto, que no pude reprimir mis deseos de investigar en los nombrados “Anales”.

Fue así como llegué al breve, pero espeluznante, relato descrito en los Anales de Granada, por D. Francisco Henríquez de Jorquera, donde se narra un suceso de emparedamiento ocurrido en Septiembre de 1615 en aquellas inmediaciones y que nada tiene que ver, por tanto, con el renombrado Arco de las Monjas y sí con el cercano Monasterio de Santa Isabel la Real, y que dice:

“Hicieron justicia en esta çibdad de Granada de un hombre llamado Gaspar Dávila, torcedor de seda, por haber rompido la cerca de la huerta del monasterio de monjas de Santa Ysabel la Real para sacar a una monja del dicho monasterio o tener que ver con ella, por lo qual fue ahorcado en la plaça llamada Nueba por sentencia de los señores alcaldes de corte de esta Real Chancilleria; y la dicha monja, que por ser de calidad no la nombro, fue mandada emparedar viva en el dicho monasterio, amén otros rigurosos castigos que le mandó dar su religión”.

En el Archivo de la Curia de Granada hay un documento sin portada y con el epígrafe "Usos y costumbres viejas", fechado en 1715, y del que se desconoce a qué parroquia, iglesia o monasterio perteneció, que recoge en el folio IV-aB:

“Tened en cuenta que es costumbre vieja en las comunidades de monjas emparedar y dejar morir de hambre y asfixia a la profesa que viola o rompe las reglas, especialmente el voto de castidad.
¿Has olvidado el cementerio infantil que hay un poco más allá?”.

También queda recogida en los Anales de Granada otra arte de matar, llamada encubamiento (meter en una cuba o tonel), que se le practicaba a los habitantes de la ciudad:

“En Noviembre de 1611, cuando se demostró que una muxer havía envenenado a su marido con arsénico para casar con otro hombre, se la encubó con un gato y un perro y se la echó al río para cumplir con la ley; después, la sacaron, se le dio garrote vil junto a la fuente del río Genil, en el lugar que llaman del Humilladero, y la sepultaron en el cementerio de la iglesia parroquial de Nuestra Señora de las Angustias”.

NITO

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ARCO DE LAS MONJAS

Después de tanto tiempo y tras el mal trago por la muerte de Mary Lourdes, me decido por fin a continuar con mis colaboraciones en este magnífico foro como es nuestra querida Murga que buena labor hace en la divulgación de nuestro patrimonio y tradiciones granadinas.

Hablaremos hoy de un paraje de los más encantadores y misteriosos del antiguo Albayzín. Si vamos paseando desde la plazoleta del Gallo en dirección al Aljibe del Rey pasamos por un callejón, que dada la cercanía del convento de Santa Isabel la Real le ha dado nombre: Callejón de las Monjas. Dicho callejón recorre los muros del palacio de Dar-al-Horra, también conocido como casa de la Señora, de la Doncella o de la Honesta, en referencia a quien ordenó su construcción en el siglo XV: Fátima, mujer de Abul-Hassan-Alí (Muley Hacen 1464-1482) y madre de Muhammad XII (Boabdil 1482-1483 y 1485-1492). En este callejón el fantasma del rey Badis, el de los famosos tesoros, deja paso al de Fátima.

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Hace esquina a la entrada al callejón de las Monjas, solitario lugar, sombrío y hosco, poblado de misterio y leyendas, a cuyo sitio se orienta el mirador del palacio de Dar-al-Horra. El callejón está situado a espaldas del convento de Sata Isabel la Real y muy próximo al muro norteño de la muralla de la Alcazaba Al-Cadima. Un torreón del viejo recinto es visible desde un recodo, allí donde de uno a otro lado cruza un acueducto llamado Arco de las Monjas y Ladrón del Agua, conductor del agua desde el Aljibe del Rey al palacio y al convento cercanos, es por tanto uno de los escasos testimonios arquitectónicos de la acequia de Aynadamar a su paso por el barrio, aunque su fábrica, de uso muy prolongado en el tiempo, debe ser posterior a le época islámica.
El arco fue tambien conocido como Arco de los Ahorcados durante algún tiempo del siglo XVIII, pues en él aparecieron colgados una mañana de 1713 D. Beltrán García, vizconde de Cardona y ocho ajusticiados más. Eran aquellos tiempos de guerra, pues se dirimía en España y Europa una dura contienda por la sucesión de Carlos II, que murió sin descendencia. Don Beltrán y sus amigos apostaron contra la causa de Felipe de Anjou, más tarde Felipe V, rey de España, pero fueron descubiertos y acabaron como se ha dicho. Las gentes del barrio eludían el lugar cuando caía la noche, ya que se comentaba que se escuchaban los lamentos de los perecidos. Según Enrique Villar Yebra el callejon tiene además de la leyenda de los Ahorcados otro suceso más macabro y espantoso de recuerdo estremecedor, ocurrido en el año 1615 del que hay una breve nota en los "Anales de Granada" del cronista Henriquez de Jorquera.

Ahora no nos queda más que ir a visitar el lugar, porque merece la pena recorrerlo, sobre todo si es en buena compañía. El delite de contemplar el paisaje está garantizado.

Antonio Montufo Gutiérrez

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ÚLTIMA CRÓNICA PLAYERA

¡No parece sino que el mar quisiera despedirse de mi con un raro y bonito espectáculo…!

Sí, ese mar que a lo largo de todo este otoño ha mostrado su cara más pacífica, de calma majestuosa, presintiera que yo estaba haciendo las maletas y quiso o protestar de mi marcha o brindarme un espectáculo de despedida nada frecuente en esta latitud.

Nada menos que un surgimiento marino, marea alta o tímido tsunami , (vaya usted a saber) desconocidos aquí, debajo mismo de mi balcón.

Verán: Hacía un poniente moderado y la mañana se presentó lluviosa. Ajeno a todo esto, yo pasaba la aspiradora recogiendo serrín y virutas –rastros del carpintero-, cuando oí que la mar cambiaba de sonido y algunas de sus olas golpeaban la carretera. Me asomé curioso al balcón y vi como algunos coches aparcados eran alcanzados por la espuma patinadora. Rápido tomé la cámara y pude captar algo.

Sin embargo, otra situación llamó mi atención: La flotilla velera del Luis, “el del Windsurfing”, daba grandes voces a sus operarios. Las olas arrastraban mar adentro a las unidades más livianas, entre ellas a la desamparada “ex-Calaissa”. Y los más pesados eran machaconamente removidos y dislocados de sus calzos.

Salí corriendo, desertando de mis tareas domésticas, y fui a echar una mano.

-¿Qué está ocurriendo, Luis…? –Le pregunto.

-¡Qué clase de pregunta es esa, amigo…! –Me contestó algo amostazado.

Recuperada y puesta en seco la flota, asegurada y calzada la “ex-Calaissa”, nos fuimos todos a casa con los zapatos chorreando.

El curioso meteoro acabó tan rapidísimamente como vino ¡Ah! y los nuevos propietarios de nuestro ex-velero sin enterarse…

NITO

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ESTA NAVIDAD QUE NOS LLEGA…

Esta Navidad que nos llega... ¡Ay, Navidad!

Que con pasos presurosos se nos acerca,

envolviéndonos con sus dulces jirones

de melancolía, imprimiéndonos animosos

deseos de querer... ¡Ay, Navidad que ya llegas!

Infundiendo deseos de compartir, de recordar

a todos aquellos, ausentes de nuestro abrazo,

que de alguna manera, nos dejaron su huella querida.

¡Oh, tú, mi querido murguero de buena voluntad!:

¿No notas que la Navidad, ya ha llegado ...?

Con mis mejores deseos. NITO

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VIGÍAS DE LA COSTA

Quiero haceros hoy una aproximación muy ligera, del antiquísimo sistema defensivo de la costa de La Herradura. Me refiero, naturalmente, a las dos torres vigías que coronan los dos promontorios de la Bahía. Dejamos para otra ocasión su pequeño Fuerte, denominado aquí castillo y que fue el embrión y origen del poblado.

Último cuadro de Mª Lourdes

La primera de ellas, ubicada en la Punta de la Mona, sobre un entrante a 123 mts. de cota, recibiendo otros nombres como de la Rábita o de los Berengueles. Desde ella se divisa la costa oriental de Málaga, a poniente, y hasta el Cabo Sacratif, a levante.

Fue construida en el s. XVIII, teniendo forma troncocónica, con una altura de 11 metros y techumbre esférica. Presenta dos cámaras. La superior tiene la puerta de acceso orientada al norte y una ventana que da a mediodía -sur- La cámara inferior tiene cuatro aspilleras que miran a los puntos cardinales. Es de mampostería con piedra caliza y mortero de cal. El cuerpo hasta el suelo de la primera cámara es macizo.

En este lugar hubo una rábita musulmana, con torre y recinto amurallado, y se utilizó tal como estaba, con tres torreros, hasta el siglo XVIII en que debido a su conservación y a la reordenación de la defensa de la costa se realizó la actual construcción. Ya a mediados del siglo XIX fue abandonada debido a que su función era obsoleta y ocupada ocasionalmente por carabineros.

La función principal de este recinto era de vigía, no llegó a tener artillería, aunque en diversos informes se aconseja disponer de algunas piezas artilleras para cubrir el fuego, con la Torre de San Cristóbal a levante y para defender La Herradura a poniente.

Otros historiadores nos dicen: La atalaya de la Punta de la Mona es una de las más recientes de la zona, ya que se levantó a finales de la década de 1760, aunque sobre los restos de una antigua torre de época nazarí. Al igual que la de Cerro Gordo fue artillada, pues al peligro de los desembarcos procedentes del Magreb se sumaba la necesidad de reducir el intenso contrabando de tabaco –entre otras mercancías– que tenía lugar en la bahía herradureña. Además de esta ensenada, permitía vigilar las de Calaiza y Las Maravillas, todas ubicadas en sus inmediaciones. En el año 1990 fue restaurada para transformarla en un faro de balizamiento de la costa, reforma que le ha hecho perder en buena medida su carácter monumental.

Atalaya convertida en faro de situación en 1993

La otra torre vigía, de Cerro Gordo se alza majestuosa a pesar de sus más de 400 años de vida y sus numerosos avatares históricos. Que ya en 1501 la Provisión de los Reyes Católicos sobre la defensa de la costa del Reino de Granada decía al respecto: «... En el peñón de la Herradura a de aver tres guardas que ganen de veinte e cinco maravedís cada día». Si bien los historiadores sitúan la erección de la torre a finales del Siglo XVI.

Se trata de una típica atalaya cilíndrica construida en mampostería con piedra caliza de la zona y mortero de cal, cuyos desperfectos han sido subsanados no hace mucho tiempo. Afianzada directamente en la roca del terreno, presenta la habitual puerta-ventana por donde los torreros accedían mediante escalas, retiradas luego para que nadie más entrara en su interior.

Y así, día y noche controlaban el paso de barcos y naves y advertían de la posible llegada de piratas berberiscos a la costa mediante un sistema de señales de humo por la mañana y de fuego por la noche comunicándose, a levante, con la Punta de la Mona y, a poniente, con la torre del Cañuelo, actualmente en el municipio de Nerja.

Al mismo tiempo, entresaco unos recortes de las antiguas crónicas, tomadas de la magnífica obra de M. Simón Mateos Rivas, hijo de estos pagos.

Las torres atalayas, de construcción morisca, fueron replanteadas en el reinado de Carlos III y convertidas en verdadero telégrafo de humo de día o luz en llamas en la noche, que transmitían la alerta de “Hay moros en la costa”, y ponía en movimiento tanto las defensas locales con sus fortalezas centrales de Salobreña y el Castillo de San Miguel de Almuñécar, como el envío de refuerzos.

A esta época, y para dotar de buen servicio a las torres de La Herradura, muy especialmente la ubicada en la Punta de la Mona, el Rey europeo, mandó venir de sus antiguos dominios italianos, a una familia de expertos torreros los Garzolio; que fueron los iniciadores de lo que más tarde sería La Herradura, todavía hoy existe el aljibe junto a la Torre de la Punta de la Mona, para el suministro de agua a aquélla familia italiana.

La atalaya de la P. de la Mona antes de ser faro

Por otra parte, el Almirante Tofiño, gran científico del siglo de la luces, al describir estas costas de su Descripción de las costas de Europa y África, y al referirse a la Herradura dice:

“ Desde Nerja corre un pedazo de costa alta y escarpada, haciendo un poco de ensenada al Este ¼ S.E. distancia poco más de cinco millas, donde está la Herradura: esta es una ensenada, cuyas puntas corren E.19º S. y al contrario, siendo de bastante altura y con una Torre de vigía en cada una de ellas. A la parte del O. llaman Punta de Cerro Redondo, y a la del E., de las Monas; distantes entre sí una milla y 2/3, y hasta el fondo de la ensenada dónde hay un castillo situado en la playa, una y un cuartos millas. Este fondeadero es peligroso particularmente en invierno; pues aunque arrimadas a dichas puntas hay abrigo del Levante y el Poniente, respectivamente, sí los vientos saltan al opuesto del que se estaba abrigado, no hay rebazadero y han sucedido repetidas de gracias, por lo que en semejantes casos, es necesario dexarse ir al fondo de la ensenada para a todo evento poder salvar las vidas en la Playa, que sólo en este paraje las hay, pues todo lo demás es costa de Peñascos escarpados al mar. Se puede proveer de agua buena en un pozo abundante que está en el propio Castillo, única población que hay en esta ensenada. Doblada la Punta de la Mona, hace la costa una ensenada llamada a los Berengueles. Toda esta costa es alta, con algunos pedazos de playa sin ninguna población; puede abrigar de los vientos del O. un crecido número de embarcaciones de todos portes.

El mejor fondeadero es en 15 u 17 brazas arena, de modo que demore la Punta la Mona al S.E. 1/4 y al E. de una isla pequeña de mediana altura llamada del Peñón de las Cavallas, que está en la playuela en lo más al N.E. de la ensenada, por ser este paraje más limpio, pues en todo lo demás hay algunas ratones en el fondo. Los vientos este y sureste, engrosan mucho la mar, y como son los más frecuentes en estos parajes, hacen poco apreciable este fondeadero”.

La Punta de la Mona desde Cerro Gordo

NITO

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EL GARUM DE SEXI

Marco: ¡No te sorprendas

si te pones como un tigre..!

¡Tengo vino de Samos y garum

de Sexi para el festín de Kalendas !

Ya se sabía de la existencia de un pecio romano del siglo I de nuestra Era, a un cuarto de milla de la Punta de la Mona, y a 45 brazas de profundidad, entre el Roqueo del Gallo y las Peñas de Juan Barbero. Por mejor decir, solo quedaba en 2002 el maderamen de su poderosa quilla.

Lo que nadie podía imaginar es que una corriente submarina en chorro fortísima, dejara limpia de cieno y arena una profunda grieta sobre la que descansaba la podrida quilla del mercante, y que una vez barrido todo el material de relleno, dejara al descubierto una docena de ánforas intactas, además de restos de otra clase de cerámica, y que dentro de algunas de aquellas, se encontrara el tesoro mejor guardado del Imperio: La fórmula casi milagrosa del garum romano y para ser más precisos, del Garum de Sexi, que debió de ser ligeramente distinto al de Cartago Nova (Cartagena) y al de Bobastro (Cádiz) consideradas como las factorías más notables de salazón del Mar Mediterráneo.

"El Majuelo" en Almuñécar

En manos de de los bromatólogos están las muestras que nos podrán decir con rigurosa exactitud, los componentes del producto y que se creían perdidos para siempre.

Se sabe que el mercante cargó uvas pasas y aceite en Malaca y garum en Xexi, por los sellos de las ánforas encontradas y que hacia la tornavuelta a Roma. Conjetúrase que tras zarpar de este último puerto granadino, vientos imprevistos y violentos debieron de hacerle colisionar, en los farallones del cabo y tras intentar salvarse ganando altura, se hundió sin remedio en 36º 42´57´´ N y 3º 43´30´´ W

Placa en el parque del Majuelo (Almuñécar)

Pero ¿qué era el garum?

Copiemos a Petronio en su “Satiricón” en la que nos presenta la fórmula de Gargilio Marcial: "... En una vasija de aproximadamente 30 litros de capacidad se pone en el fondo una capa de hierbas olorosas: anís, hinojo, ruda, menta, albahaca, tomillo, etc.; luego otra de pescado en trozos: salmones, anguilas, sardas, sardinas, jureles, etc.; finalmente una capa espesa de sal, y así alternativamente. Se deja reposar siete días y durante veinte más se mueve todo. El jugo clarificado que sale del recipiente es el garum, cuyo principal productor era una compañía con establecimientos en la costa sur de España (Cartagena)"

NITO