LA MURGA de Nito

AL COMPÁS DEL PASODOBLE

2012-02-12T01:06:00.014+01:00

EL MAESTRO ALONSO

Si quieres obtener un encogimiento de hombros por respuesta de un granadino joven, pregúntale quién era el Maestro Alonso. Y si le preguntas quién compuso el zortzico “Maitechu mía”, el desollao te dirá, que es de Mocedades…

Son muchas las veces que nos quejamos del olvido de los nuestros. Sin embargo no hicieron lo mismo los miembros de la Agrupación Lírica Francisco Alonso, nacida al amparo de la Caja de Ahorros, impulsada por Evaristo Pinel y presidida por José Berbel y demás socios fundadores que organizaron un gran homenaje a la memoria del maestro granadino, en la noche del 31 de octubre de 1963.

Se llamaba Francisco Alonso, había nacido el nueve de mayo de 1887 en el Paseo del Salón, frente al “kiosco de la Música”, y su corazón ya marchaba al compás del pasodoble. Aprendió sus primeras letras en los Escolapios y, por deseo de su padre, llegó a iniciar estudios de medicina, pero los abandonó al no poder superar las clases de disección.

Desde niño sintió interés por la música y empezó a estudiarla con el profesor Antonio Segura y, posteriormente, con Celestino Villa, maestro de capilla de la catedral. Enseguida empezó a componer. Sus primeras composiciones fueron escritas para las escuelas del Ave María. Luego nacieron obras de salón: polcas, mazurcas, valses…, incluso alguna obra lírica como La niña de los cantares, que estrenó en el Teatro Cervantes en 1905.

A principios de siglo, la figura de” Paquito Alonso”, cómo se le llamaba afectuosamente, era muy conocida en Granada. Todo el mundo sabía que era músico y que dirigía la que se llamaba pomposamente “Banda de Obreros Polvoristas de El Fargue”. Era un muchacho jovial y sencillo, que se ganaba la simpatía general con su talante cortés sin rigideces. Su estampa era habitual dirigiéndose a los ensayos con sus músicos, cabalgando una jaquita, airosa y postinera, que acabaría por ser tan popular como su dueño.

Antonina Rodrigo ha hecho este excelente retrato del músico por aquella época: “De aspecto adolescente, barbilampiño, muy rubio, de tez rosada, de gruesas gafas quevedescas de miope, embutido en el vistoso uniforme imperial, de claras reminiscencias teutónicas, con su casco de acero brillante y puntiagudo”.

La Madre, espíritu sensible para música, le veía ir orgullosa, empeñando luego sus mejores recursos para convencer al padre, médico muy estimado, del porvenir del hijo en el campo artístico.

De vez en cuando, “Paquito Alonso” dirigía “su” banda en el “kiosco” de enfrente de su casa. Para ella había compuesto uno de sus primeros pasodobles titulado “Pólvora sin humo”, en simpática referencia a uno de los productos explosivos que fabricaban los músicos. Aquellas actuaciones serán seguidas por un público muy heterogéneo, que pagaba con gusto los cinco céntimos que costaban las sillas los jueves y la “perra gorda” de los domingos y festivos.

Solucionado, Manolo

Ya el joven Alonso había estrenado una zarzuela, con bastante éxito: “La niña de los cantares”. Se representó no sólo en Granada, sino también en otras ciudades andaluzas. Se veía que el muchacho prometía…

A esto, un mal día –un buen día en realidad para Francisco Alonso-, el Coronel de la fábrica de El Fargue, dijo que ya estaba bien de músicas y redujo considerablemente el presupuesto de la Banda del establecimiento militar. Fue ésta una de las razones que impulsó la marcha del joven músico granadino a Madrid, donde iba a triunfar en el teatro musical de forma apoteósica durante un cuarto de siglo.
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En 1911 ya estaba Francisco Alonso en Madrid, donde se fraguaban los éxitos y, también, donde se desmoronaban muchas esperanzas. Llevaba por todo capital 600 pesetas, ¿pero qué más daba? En la cabeza llevaba un tesoro musical, riquísimo en melodías garbosas, en ritmos alegres y contagiosos.

Empezó como todos. En los teatros, en los grupos musicales, a la caza de una oportunidad. Algunas cupletistas le dan a conocer unas primeras canciones. Pero eso no basta. Hay que estrenar espectáculos de mayor fuste, zarzuelas, revista. Son las que, con un poco de suerte, pueden consagrar a un compositor de la noche a la mañana.

Al fin estrena “Armas al hombro”, en el teatro Martín, un escenario importante.

Hay una buena acogida sin más. Igual sucede en los estrenos siguientes: “El verbo amar”, “Lo que manda Dios”. La gente aplaude, se divierte, tararea lo que acaba de oír… Pero no acaba de entrar en la música del joven autor granadino, que tiene dotes, pero que no parece traer nada del otro mundo.

Cuando Don Jacinto Benavente cumplió 81 años.

¿Qué había ocurrido para que, diez años después, sus paisanos de Granada le rindieran un merecido homenaje? ¿Cómo, en tan corto tiempo, Francisco Alonso se había convertido nada menos que en el músico más popular de España…?

Un solo pasodoble se había bastado y sobrado para tan espectacular ascenso. Un pasodoble cuyas notas marciales y optimistas hicieron ensanchar los corazones acongojados de todos los españoles. Seguro que el propio Alonso, la noche de 1900 en que se levantaba el telón para el estreno de su revista “Las Corsarias”, ignoraba que iba a alcanzar su consagración teatral con los máximos honores. Porque el pasodoble de “La banderita”, que formaba entre los números de la representación, iba a saltar del teatro a la calle de una manera digamos que fulminante. Cierto es que el momento psicológico era oportuno. Los españoles, abrumados por toda suerte de calamidades políticas, laborales y económicas, agravadas siempre por la pesadilla de la guerra de Marruecos, estaban extremadamente necesitados de estímulos emocionales vigorosos. Y el pasodoble de “La banderita” lo fue, con su ritmo marcial y alegre, con su letra cargada de tópicos de evidente impacto en el ánimo popular. Fue, sin duda, el himno del ejército que iba a batirse en Marruecos en aquella guerra bien llamada “la guerra más inoportuna, en el momento más inoportuno y en el lugar más inoportuno”.

Pero éstas son frases de los historiadores. Allí murieron miles de españoles. Y todos, antes del trágico desenlace personal de cada uno, en sus marchas, en sus guardias, en sus blocaos, habían tarareado alguna vez los compases animosos y vibrantes del pasodoble con aire de marcha, que había convertido al granadino Francisco Alonso en músico popular entre los españoles por encima de cualquier otro.

Como introducción al personaje, ya no cabe decir más en este espacio tan limitado. Sólo añadiré que es el representante de la última generación de zarzuelistas, compositor fértil y comprometido con el día a día de la creación musical, Francisco Alonso es, para nosotros, una personalidad emblemática. Te diré que vale la pena visitar la página web oficial del Maestro Alonso.

http://www.maestroalonso.com/default.aspx

Y por último, también te diré que yo desfilé, en mi Jura de Bandera, al son de “La banderita” con el bello del lomo erizado y lágrimas en los ojos.

HE AQUÍ MI BANDERA

http://www.youtube.com/watch?v=EZGN7Nvy8tg&feature=player_detailpage

NITO

FORTUNY Y LA DE LA LUZ DE GRANADA

2012-02-04T19:46:00.003+01:00

Odalisca

Cuánto debe Granada a Mariano Fortuny. Pero este aserto quedaría inacabado si no lo rematamos afirmando: ¡Y cuánto debe el pintor a la luz de Granada…!

Pocos pintores ejercieron tan enorme influencia sobre los demás como Mariano Fortuny, el celebérrimo artista que quemó su vida en una entrega apasionada y constante a la pintura, como si una voz interior le avisara de que la brevedad de su existencia limitaría inevitablemente el genio poderoso de su creación.

La Vicaría (detalle)

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Fortuny (Reus 1838-Roma 1874) conoció Granada en su viaje de bodas. Había contraido matrimonio con Cecilia Madrazo, hija de Federico, reputado pintor de la época. Ya el joven artista había experimentado la deslumbradora revelación de Marruecos, adonde había ido como corresponsal gráfico de la guerra en África. Entre las aguerridas chumberas y los ásperos higos que rozaban la chilaba de la morisma, cabileños descalzos sobre la arena ardiente del Rif, Fortuny había entrevisto un mundo exótico y diferente, “Suspiraba por la luz –diría su biógrafo José Infiesta-, por la brillantez fastuosa de los colores, soñaba, en fin con el Oriente y se halló en él”. Por eso, años más tarde, el artista ya consagrado en Roma y Paris, se sentiría a gusto en Granada, adonde vino en una segunda visita, que sería más dilatada que la fugaz del viaje nupcial ya mencionado. En esta segunda estancia el gran pintor se instaló inicialmente en en hotel Siete Suelos y después, en una hermosa casa del Realejo (el edificio que alojaría con posterioridad al Colegio Notarial y que lastimosamente fue derribado), tuvo tiempo de pintar numerosos cuadros. Aquí, en Granada, le nació su primer hijo.

El pintor

Tuvo Fortuny la suerte de conocer aún una Granada, hoy totalmente extinguida, con casas de rincones y celosías que dejaban entrever interiores de cojines y braseros de cobre: miradores tapiados, colgados en el aire, navegando como barcos sobre la sombra de la calle; altos y nobles palacios rodeados de humildes casas como superpuestas… Fortuny pintó en Granada con desesperación, con frenesí, como si supiera que se le escapaba el tiempo irremisiblemente. En la brisa tibia de la mañana, la ciudad –hoy tan lejana, tan irreconocible- se le ofrecía la paleta del genial pintor como un ramo de arco iris: azules en el cielo y las crestas de la sierra; anaranjado el sol de las aceras ; la sombra de las calles.

Fantasía árabe

Entre los cuadros del periodo granadino de Fortuny figuran el espléndido paisaje del Ayuntamiento viejo (Palacio de la Madraza), Un almuerzo en la Alhambra, Lección de esgrima (en el jardín de Lindaraja), el Patio de los Arrayanes. Por el primero de los citados, Goupil, el rico y experto marchante francés de Fortuny, le pagó la elevada suma de 40.000 francos oro.

Odalisca

En el Museo de Arte Moderno de Barcelona se conserva la que muchos consideran obra maestra del pintor: “La Vicaría”. En ese conocidísimo cuadro –que reproduce una firma de esponsales y es una bella pagina de costumbres españolas del siglo XVIII, con un hábil toque de elegancia cortesana francesa-, la reja resplandeciente de oros y primorosos adornos, no es otra que la de nuestra Capilla Real. Esta obra cumbre de le la rejería del siglo XVI impresionó tanto a Fortuny que no vaciló en evocarla en la que sería su pintura más admirada.

Un almuerzo en la Alhambra

A pesar de su muerte a los 36 años, su estilo y su obra le definen como un auténtico genio que marcó indeleblemente a toda una generación de pintores europeos, y que pudo revolucionar la pintura española de haber seguido vivo, tal como se demuestra en el estilo de sus últimas obras como Desnudo en la playa de Portici o Los hijos del pintor en un salón japonés (ambas obras en el Museo del Prado).

Su corazón fue enterrado en Reus, su localidad natal, en la prioral de Sant Pere. En Reus, asimismo, se dio su nombre al teatro principal de la ciudad (el Teatro Fortuny, aún existente), una plaza (la Plaza del Pintor Fortuny, más conocida como Plaza del Condesito, personaje protagonista de una de las más populares acuarelas del maestro) y más tarde a una avenida.

NITO

LAS BÜCKERS DE ARMILLA

2012-01-27T22:48:00.014+01:00

Rara vez entrega el ser humano su cariño a objetos inanimados; pues bien, si hablamos de “la Bücker” a cualquier piloto español veterano, comprobaremos que nos hallamos ante una de esas extrañas ocasiones, al replicar siempre nuestro interlocutor con el apasionamiento de un adolescente enamorado, lo cual es perfectamente explicable si tenemos en cuenta que, casi sin excepción, esta avioneta fue su primer contacto inolvidable con el maravilloso mundo del aire.

Este aparato, salido de Alemania de las manos de Carl Clemens Bücker en el año 1935, fue un avión concebido para la escuela y deporte en el que se combinaban tres factores esenciales: Economía, duración y manejabilidad. La alta maniobrabilidad de este aerodino permitía una variedad de empleo que le hacía apto como entrenador elemental, escuela intermedia y aún como entrenador acrobático.

El aparato era un biplaza, biplano arriostrado, de construcción mixta. Las alas, con una notable flecha, eran de estructura bilarguera en madera y revestimiento de tela. Estas alas eran intercambiables entre sí, ligadas por dos pares de montantes de tubo de acero. El fuselaje, construido a base de cuatro largueros y de elementos triangulares de tubo de acero sin arriostramiento alguno interior, constituía un armazón de peso asombrosamente bajo y extraordinaria resistencia a la torsión. Su revestimiento era de chapa de aluminio en capots y parte superior y de tela en el resto del fuselaje.
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Imitada y reproducida hasta la saciedad por todos los clubes de aeromodelismo.

Esta avioneta Bücker, modelo Bu-131, encontró pronto favorable eco y fue adquirido para el entrenamiento de pilotos de distintas fuerzas aéreas. En cuanto a su producción se refiere, este prodigio alado no solo fue fabricado en Alemania. En Japón alcanzó una producción de 1.254 máquinas. Después de la 2ª Guerra se continuó su producción en Suiza y España, países en los que un nutrido contingente de estos aviones se halla aún en servicio, principalmente en manos de particulares.

Un cuadro de mandos sencillo pero eficaz.

De su producción en España se hizo cargo Construcciones Aeronáuticas, S. A., que los denominó CASA 1.131. De los 500 ejemplares construidos en Cádiz bajo licencia, los 200 primeros eran similares a los alemanes, con el mismo motor Hirth de 100 CV. Del resto de la producción, otras 330 máquinas, fueron provistas con el motor nacional “Tigre” de 125 CV, a la par que eran reforzados el fuselaje y el tren de aterrizaje. Y si a éstas añadimos las 95 compradas a Alemania, vemos que en total, el Ejército del Aire llegó a disponer de 625 ejemplares, gracias a los cuales, durante los difíciles años de la II.G.M. y de la inmediata posguerra, sus unidades, que en su mayoría tuvieron destinado este modelo, pudieron seguir volando. En años posteriores, con la puesta en servicio de modelos más modernos, la fiel Bücker siguió en la brecha haciendo lo que mejor sabía hacer: Enseñar a volar, tanto en el ámbito militar como en el civil.
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Las últimas bucker de Armilla sobrevuelan la Vega. Al fondo Sierra Arana.

El último destino en el Ejército del Aire, después de casi 40 años de servicio, fue el Ala 78 de Granada, en cuyo Escuadrón 781, y con la misión de averiguar las aptitudes de los futuros alumnos de la Academia General del Aire para el vuelo y de impartir el curso elemental de vuelo a los alumnos de complemento, les llegó la “jubilación”.

Tras su baja en el Servicio, numerosos ejemplares fueron enajenados en pública subasta y adquiridos por clubes, organismos y particulares de diversos países (España, Francia, Alemania, Gran Bretaña, Italia y EE.UU, entre otros) donde siguen volando y causando admiración.

Pero no es el punto final para este “Stradivarius del cielo” en España: En Albacete un romántico y avispado industrial, el amigo Jesús Ballester, con un puñado de colaboradores tan “locos” como él, las fabrica artesanalmente, con dedicación, esmero y cariño y… las exporta en pleno siglo XXI.

Nota.- Puede verse, además, la entrada en La Murga de 30 de Mayo de 2011 sobre este mismo tema.

NITO

BLASFEMEAR, VERBO HÍBRIDO

2012-01-20T23:56:00.004+01:00

Eran otros tiempos, pero la poesía y el arrobo que dimana de las cosas bellas, sigue siendo el mismo. En este caso me quiero referir –cómo no- a nuestro barrio universal: El Albaicín.

Hace unos días releía al viejo –y siempre actual- poeta Julio Alfredo Egea y no pude por menos, de sonreír ante sus ocurrencias:

¡Qué bonita –decía- es la plaza de San Miguel el Bajo! (Rahba Babis).

Plaza ideal para escuchar cantes perdidos, en cualquier alta noche con silencios de estrellas. La torre de la iglesia es espectral, por muy cerrada que sea la oscuridad nocturna, se recorta como un milagro de reflejos sobrenaturales. Esta iglesia de San Miguel el Bajo, con cierta dignidad en su abandono, cobija entre sus muros, en la boca de su aljibe tapiado, unas maravillosas columnas romanas como una página de historia remota en el misal de su sillería.

Plaza de tabernas y de tahonas con olor a pan recién cocido. En la puerta de su puesto de vinos de la costa, veréis al Lara con sombrero ancho, filósofo y flamenco. Por las espaldas de la plaza, al final del callejón del Gallo, encontraréis una placetilla recoleta y cortijera con suelo de tierra y frutales –del Gallo o del Huertecillo, se llama-, preciosa y natural. Está próximo el compás de Santa Isabel la Real, con su entrada amplia y conventual hacia la iglesia alzada sobre siglos de historia.

Sevilla 1965.- Poetas del Grupo "Versos al aire libre" : José Guevara, Trina Mercader,

Elena Martín Vivaldi, María de los Reyes, Julio Alfredo Egea y Rafael Guillén.

En esta plaza de San Miguel el Bajo hay un Cristo del siglo XVII, maltratado, erosionado y roto por borrascas y revoluciones, lañado como los lebrillos, que ha cambiado varias veces de lugar (*). Con anterioridad estaba más cercano a las tabernas y bajo su mirada jugaban a la lotería, con cartones y habichuelas, los viejos del barrio. Era corriente oír blasfemias lanzadas por los jugadores desafortunados y de mala lengua, bajo la mirada paciente del Cristo. También llegaban a alzar la pata al pie de la Cruz todos los perros de los contornos y los borrachos que salían con urgencia también encontraban apoyadura en la cruz de piedra y allí meaban. Ahora está más distante de las tabernas y con un cerco de hierro. Queriendo yo saber cómo y cuando se trasladó el Cristo, le pregunté a un vecino, que me dijo: -Una noche se fue él solito, de tanto blasfemear…

Insólito verbo híbrido creado para una situación especial, como es la de mear al tiempo que se blasfema.

NITO

(*) El Cristo de las Lañas o de las Azucenas fue restaurado a finales 2008. -Este Blog publicó una entrada sobre el mismo el Martes, 18 de NOV. de 2008

BAÑO REAL DE COMARES

2012-01-13T19:17:00.022+01:00

En este artículo vamos a tratar del baño real del Palacio de Comares, que es uno de los mejores conservados y que es el paradigma del baño musulmán. El baño musulmán o hamman responde fielmente al de las termas romanas aunque es en el periodo emiral-califal cuando se adapta el esquema del baño en salas alineadas.

Las salas de un hamman son: Apoditerium o al-bayt al-maslaj, es la sala del devestimiento y de reuniones, en esta sala suele haber un retrete abierto por una ranura vertical en el suelo por la que corre agua. El frigidarium o al-bayt al-barib es la sala fría, el tepidarium o al-bayt al-wastani es la sala templada, en árabe literalmente significa "sala intermedia", el caldarium o al-bayt al-sajun que es la sala caliente. El suelo de esta sala está hueco y se sostenía sobre pilares de ladrillo, es lo mismo que podemos contemplar el algunas ruinas de termas romanas, y la finalidad es mantener el suelo muy caliente para que el agua que caía al suelo se formara vapor con el calor del horno, para andar por este suelo se usaban grandes suecos, normalmente de esparto, que impedían que se quemaran los pies. La zona de servicio o hypocausis contaba con la caldera o al-burma, y todo este sector recibía el nombre genérico de horno o al-fun, aunque lo conocemoss más comunmente como leñera. En este baño de Comares existe un callejón estrecho para el acarreo de leñas con animales y que el Dr. Bermúdez Pareja llamó "callejón de servicio del baño".

Los baños son edificios de gran solidez , dado su uso. Fundamentalmente se usan muros de hormigón de cal y las bóvedas se construían de piedra o de ladrillo y eran de cañón, de aristas y esquifadas y en ellas se abrían pequeñas tragaluces o lucernas, midwa, que eran de piedra, cerámica o vidrio y las formas son lobuladas, cuadradas, hexagonales, octagonales o estrelladas y servían para dar luz cenital y para regular el calor y el vapor de las salas. Las madawi eran muy llamativas con cristales de diversos colores como describe Ibn Suhayd:

Yo estoy atónito por el placer de este baño

pues me parecía que la esfera celeste se manifestaba.

El rojo y el blanco que están encima de nosotros

nos hace creer que son la mejilla de la amada

cubierta de sudor.

Maravillado por la belleza de este baño el tiempo

ha venido a teñir las lucernas de su techo con

los rubores del crepúsculo.

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El baño de Comares ha conservado bastante bien todos los elementos, con las modificaciones estructurales propias de un cambio de uso y de mantenimiento más testimonial que funcional.

El lugar más emblemático de este baño es la sala al-bayt al-maslaj conocida como sala de las Camas por los dos amplios aposentos ligeramente elevados que la flanquean. Todo este espacio está aireado e iluminado cenitalmente por una linterna, muy frecuente en la arquitectura nazarita. Los elementos decorativos de esta sala son en gran parte originales, aunque techos y yeserías fueron reparados y repintados con vivos colores en la segunda mitad del XIX por Rafael Contreras con una mentalidad orientalista.

La sala caliente, al-bayt al-sajun tiene en sus extremos dos grandes pilas, iwanes, que vierten agua caliente y fría.

En el siglo XVI se renovaron algunos zócalos cerámicos de las salas en los que pueden verse las iniciales del "Plus Ultra" imperial.

Cuando Jerónimo Münzer visita estos baños con el Marqués de Mondéjar, este le explica que en la sala de las Camas es dónde el Sultán, situado en la galería superior contemplaba a las mujeres y le arrojaba una manzana a aquella con la que quería pasar la noche.

Actualmente el baño de Comares está cerrado a las visitas salvo un mes al año que se abre los martes, miércoles y jueves y es una medida acertada del Patronato de la Alhambra y Generalife para preservar este delicado espacio alhambreño.

Antonio Montufo Gutiérrez

JUGUETES DE ALAMBRE (1)

2012-01-06T03:03:00.009+01:00

Hoy, cuando el gasto navideño da vértigo, sobre todo si se piensa que la mitad de lo que compramos es superfluo e innecesario, cuando vemos a nuestros niños pequeños pateando costosos juguetes que nada les dicen, salvo la novedad fugaz del momento, me acuerdo de una exposición donde coches y camiones de alambre, pelotas de trapo, espadas hechas con restos de latas… eran los juguetes de los niños refugiados saharauis, que hasta finales de noviembre pudo verse en el Museo del Juguete de Catalunya, en Figueres.

Pero me acuerdo, sobre todo, de mis tiempos de chavea en las duras tierras del Protectorado Marroquí, donde a falta de medios y oportunidad geográfica, nos la teníamos que ingeniar construyendo nuestros propios juguetes.

Quizás me venga de ahí la pasión por las manualidades y saber apreciar las cosas hechas con nuestras manos. Mis maestros fueron los morillos del barrio a los que pronto superé. Mis coches de alambre se cotizaban muy bien y el mercadeo de permutas funcionó a las mil maravillas.

Hoy, rememoro aquella “industria” pensando en mi nieto Manuel con el deseo profundo de que pronto sepa apreciar las cosas hechas por uno mismo como las más bonitas del mundo.

El coche o el camión de alambre tenía unas cualidades que lo hacía único y superior a los que se compraban en la juguetería:

Se guiaba con una larga caña –pues era direccionable- a la que se le acoplaba un volante; circulaba en casi cualquier terreno y era fácilmente reparable. La forma era lo de menos y aquí se imponía tu habilidad y tu imaginación: Tratábamos de copiar los modelos reales que veíamos en nuestro entorno.

Todo el material necesario para esta técnica (que yo creí local), era de alambre. Alambre que no siempre lo teníamos a mano y que había que buscar en vertederos y viejas cercas. Alambre normal para la estructura y alambre fino para los empalmes. Las ruedas eran siempre de latas y botes de conservas.

He visto con sorpresa que esta técnica es universal, por lo menos en África, y que sesenta años después de “aquello”, se sigue practicando hoy día en pueblos deprimidos: La necesidad agudiza el ingenio.

Era digno de admirar el arte y la maña que empleaban los niños rifeños en estos artefactos: Sólo dos piedras (como martillo, yunque y cizalla) les bastaba. Así que cuando aparecí yo con alicates y martillo… ¡el “taller general” estaba siempre en la puerta de mi casa…!

Luego vendrían otros refinamientos a los que los nativos no estaban acostumbrados: El forrado del chasis con cartón, las imitaciones de vehículos del ejército o la conducción nocturna con luz…

¡En qué bazar juguetero se podría adquirir algo parecido…!

Esta experiencia, y como podréis sospechar, la llevé años después al aula: El éxito estaba asegurado –y eso que ya eran otros tiempos, donde la oferta y las posibilidades eran incomparables- y si el alumno tenía habilidad y ese gusto por las cosas hechas por él mismo, no las cambiaba por nada del mundo.

Aquí empleé por primera vez técnicas pedagógicas: Todos partían de planos a escala hechos por ellos mismos. La oportunidad de aplicar y aunar las disciplinas teóricas aprendidas en clase –como el cálculo, el sistema métrico decimal, el dibujo técnico- era enorme.

No os extrañe, pues, si en esta Navidad y en víspera de Reyes, retomo los alicates y el alambre.

Los pasos. Parte Primera.-

Lo primero es buscar un modelo que te haga tilín y sacarle un plano simplificado con los perfiles. En este caso optamos por el popular Citroën 2 CV.

Alambre maleable y herramientas elementales serán tus aliados.
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Ejercicio de imaginación. Reciclando material: Todo vale, todo es aprovechable, aquí no se tira nada. Si no sirve para éste, se usará en otro modelo.

Pensando en el parquet de nuestro piso y que, de momento, el modelo no saldrá a la calle, buscaremos unas ruedas “de fortuna” blandas y silenciosas, prescindiendo de las de lata.

Pasito a paso y con grandes dotes de paciencia, iremos conformando el chasis al que luego forraremos con hojalata, chapa de aluminio, plástico o cartón –según disponibilidad- y habilidad.

Lo más bonito y entretenido será el pintado de la maqueta y la decoración con aquellos detalles que nuestra imaginación nos irá dictando.

NITO

LA SÉPTIMA ÉPOCA MURGUERA

2011-12-29T02:43:00.004+01:00

EMPANADA DE SALMÓN.-

Cavilaba cómo celebrar el séptimo año del nacimiento de esta Murga, cuando aburrido y sin muchas ideas me metí entre fogones. Allí encontré la solución: Incordiando lo que pude me facilitaron el material y me hicieron acomodo. Con consejos y avisos se remató la faena. La decoración, improvisada en el último momento, quedó escasa y pobre: En ella, lector de buena voluntad, se intuye una M (por lo de Murga) y debajo de ella se insinúa un chamuscado siete.

PROCESO.-

Temiendo que en mi retorcido poema no se atine fácilmente con el proceso, paso a explicar éste paso a paso:

Extiendo una lámina muy fina de hojaldre, la pincho varias veces con un tenedor para que no suba en exceso. La horneo ligeramente a 180º unos 10, 15 minutos.

Una vez fuera, pongo sobre ella el salmón troceado, las gambas y los huevos duros picados o en rodajas. Sólo resta cubrir con el queso rallado que más te guste y colocar encima la otra tapa de hojaldre a la que decorarás y pintarás con el huevo batido. Meter en el horno hasta dorar.

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INGREDIENTES.-

- Paquete de hojaldre.

- 2 Filetes de salmón fresco.

- 150 gr. de gambas peladas.

- 5 Huevos duros.

- 1 paquete de queso rallado.

- 1 huevo batido para pintar.

EL POEMA.-

Queriendo menda celebrar con esmero,

(y con cierto punto de sibaritismo refinado),

la Séptima Etapa de este blog murguero,

una empanada de salmón de rico hojaldre

con diligencia atrevime solito a cocinar...

Primero yo horneo, con mucha vista,

una lámina de delicado y fino hojaldre,

picada con tenedor o punzón fiero.

El salmón troceado y gambas coloco presto

al que cubrimos con rodajas de huevo.

Sólo queda espolvorear el cremoso queso

y tapar, abrochando, con la otra lámina.

Con donaire pinto ésta de batido huevo;

decoro y remato horneando la faena.

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NITO

ESTAMOS EN NAVIDAD

2011-12-24T21:13:00.005+01:00

Queridos amigos: En este día tan especial y puñetero,

La Murga quisiera estar en todas y cada una de vuestras casas,

como quisiera estar en todos y cada uno de vuestros corazones

y daros un fuerte y sentido apretón que demostrara el calor

y la ilusión que por aquí gastamos, a la par que brindaría con lo

que tengáis descorchado y más a mano, por esa ilusión

que me suponéis todos vosotros en esta tarea de entreteneros.

¡Por todos vosotros, componentes de La Murga!

NITO

IDEAS PARA UN ENIGMA MURGUERO

2011-12-16T01:57:00.013+01:00

Dime, murguero: -¿Por qué demonios Eratóstenes, un señor que ya fumaba en pipa 276 años antes de Cristo, director –entre otras muchas cosas- de la Biblioteca de Alejandría, pudo ver y escribir sobre la Cruz del Sur (sin salir de su jardín), y yo que vivo en una Latitud semejante a la del sabio, no puedo verla?

Sabemos que muchos pueblos antiguos mediterráneos y de oriente próximo, vieron, disfrutaron y divulgaron la existencia de la Cruz del Sur, como así consta en los tratados de astronomía que se conservan. Así, en el Siglo XI d. Cristo, el astrólogo árabe Al-Biruni descubrió que desde 30º latitud norte en la India se podía ver una configuración estelar del sur, conocida como Sula: “La viga de la Crucifixión”.

Constelaciones Lupus, Centauro y, a sus pies, Crux.

El erudito victoriano R. H. Allen sugiere este otro dato para darnos la clave e interpretar una referencia contenida en la Divina Comedia de Dante (principios del siglo XIV). Dante, que ya sospecha la “nueva” ubicación de La Cruz del Sur, cuando entra en el Purgatorio por la entrada que se abre al hemisferio sur, declara que:

“… dispuesto a espiar

este extraño polo, recuerdo cuatro estrellas

las mismas que vieron los primeros hombres, (*)

y que desde entonces ningún hombre vivo a vuelto a ver.”

(Purgatorio, Canto 1:22-4).

Que esta constelación, por tanto, se fue borrando en el cielo y los hombres terminaron por olvidarla hasta el punto de no aparecer en los nuevos tratados de Astronomía.

Que Cristóbal Colón no la pudo ver en sus cuatro viajes (ni falta que le hizo). Que navegantes portugueses, como Magallanes la redescubrieron en el S. XV en el Hemisferio Sur y que si hoy quieres verla, no te cabe otra que hacer lo mismo que el murguero Antonio Pérez.

Y ahora viene el enigma, la pelea y la pregunta: ¿A qué demonios pudo deberse esto…? (**)

(*) Los primeros hombres son los primeros cristianos, porque la Cruz del Sur era visible desde Jerusalén en la época de Cristo.

(**) Lo del demonio era un decir de mi agüela, cuando no entendía los problemas de la Ciencia.

PISTAS AL ENIGMA

¡Oh Cruz del Sur, oh trébol de fósforo fragante!

Con cuatro besos hoy penetró tu hermosura

y atravesó la sombra fría y mi sombrero.

Dile al viejo Mediterráneo, pues a mí no me cree,

que será nuevamente bendecido, si paciente espera

26.000 años, con tu mágica luz sideral perdida.

-oOo-

No valen como respuesta, ni mucho menos es solución,

lo de volteretas, cataclismos, brincos o repullos

que la Tierra diera. Sí se aproxima algo, lo de bamboleos

del torcido eje en el telúrico caminar del viejo Planeta.

Pero dímelo fino, por Dios, y con su nombre cabal:

Mira que, en estos ambientes, por tu elegancia te medirán.

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NITO

PISTAS.

EL PROBLEMA DE LA LONGITUD

2011-12-09T19:02:00.009+01:00

Deformaciones en el trazo de Cartas: Desconocimiento de la Longitud

Tal parece como si la responsabilidad de llevar a buen puerto el crucero “Música”, en el que va nuestro murguero Antonio, fuese solo mía: Hago más horas de puente de las reglamentarias todas las noches y vigilo su senda.

Además le sigo buscando cosas del mar que le distraigan y le hagan corta la travesía, como las curiosidades esas de La Cruz del Sur.

Y así, previendo que ya mismo la nave entra en la Latitud Cero, es decir, corta la línea ecuatorial, me acordé, y me dio por pensar, en aquel viejo y difícil problema del cálculo de La Longitud.

La Murga tenía ya su cronómetro: Le faltaba el barco

Parece increíble, pero hasta que el hombre no dispuso de un par de cronómetros mecánicos de resorte fiables a bordo, no se pudo hacer el cálculo exacto y al instante de la Longitud geográfica ni elaborar mapas o cartas náuticas con rigor.

Ya de por sí, el solo hecho de descubrir que el control del tiempo podía ser la solución al problema de la longitud geográfica, fue un gran logro del hombre. El caso es que La Bóveda Celeste, con sus estrellas, planetas y satélites, con sus movimientos sincrónicos, rapidísimos y regulares, estaba lleno de “relojes”. Piénsese en las cuatro “lunas galileas” de Júpiter, ejemplo de cronómetro de regularidad infinita y sin pilas.

El problema estaba, sin embargo, en que este y otros ejemplos, eran adecuados en tierra firme, con cielo despejado y todo el tiempo del mundo para realizar los pesados cálculos matemáticos, pero… ¡y en mitad de una borrasca, lloviendo a mares y con mar arbolada…! -¿Quién es el guapo que planta un pesado telescopio en una oscilante y peligrosa cubierta?

Las lunas de Júpiter: Cronómetros perfectos

En busca de la Longitud

De las dos coordenadas geográficas necesarias para poder orientarse en alta mar, el cálculo de la longitud resultó ser una tarea ardua y complicada, cuya resolución no tuvo lugar hasta bien entrado el siglo XVIII con la invención de un reloj lo suficientemente preciso, que determinara tanto la hora del puerto de salida como la de cualquier punto en el planeta.

Y no es que antes del siglo XVIII se prescindiera de la longitud. En mapas antiguos se ven establecidos meridianos que dividen el planeta. El problema era establecer las coordenadas. Mientras que la latitud se puede establecer a base de observar el firmamento y conocer la hora solar, la longitud no se conseguía hallar con exactitud porque no existía ningún instrumento lo suficientemente preciso para conocer el transcurso del tiempo, que es el que determina la longitud hacia el este o hacia el oeste de un punto concreto. En el siglo XV y XVI, lo más usual era navegar estableciendo un punto de latitud determinado, como meridiano cero. Colón, por ejemplo, eligió las Islas Canarias, y “montándose” en ese paralelo referencial, a modo de rail, viajar hacia el oeste hasta encontrar tierra sin “apearse” de él.

Queremos decir con esto que el Almirante de la Mar Oceana (como todos los navegantes de su tiempo), siempre supo su altura –su latitud-, pero no sabía a qué distancia se encontraba de su puerto de salida (en realidad, cuánto había navegado, salvo valores aproximados que daba la experiencia).

Para hallar la longitud es necesario medir el tiempo a la vez, en dos puntos de la Tierra. Es necesario conocer la hora en el puerto base y la hora en el barco –situación en el mar-. Los dos tiempos reales permiten al navegante convertir la diferencia entre ambos en separación geográfica. Una hora equivale a 15º de rotación terrestre. Cada hora de diferencia entre el barco y el punto de partida supone un avance de 15º hacia el este o hacia el oeste. Para que esta medición sea verdaderamente efectiva es necesario que el reloj que mide el tiempo sea de una precisión altísima con apenas error, y esto no se consiguió hasta 1768, momento en el que se dio por válido el primer prototipo de cronómetro marino.

El cronómetro marino

Los relojes en los barcos no eran precisos en absoluto: Se atrasaban, se paraban, se averiaban; a consecuencia de las condiciones de humedad altísima en el mar que oxidaban los mecanismos, los movimientos del barco desajustaban los péndulos de los relojes, los golpes y caídas en cualquier movimiento brusco, los terribles cambios de presión atmosférica en función de las distintas latitudes y que incidían sobre los materiales del mecanismo interno del reloj… La búsqueda por inventar un artefacto que consiguiera solventar todos estos problemas se convirtió en la obsesión de un relojero inglés a comienzos del siglo XVIII, y esta tarea le ocupó toda su vida.

El desastre del 22 de octubre de 1707, cuando cuatro buques de guerra ingleses naufragaron junto a las costas de las Islas Sorlingas al sur de Inglaterra a consecuencia de un error de cálculo en la estima de la longitud, en el que murieron casi 2.000 hombres, supuso la espoleta definitiva para crear en 1714 El Consejo de Longitud, cuya misión era la de inspeccionar cualquier avance o invento que estuviese relacionado con el cálculo de las longitudes.

En el plano científico, desde Galileo a Newton, científicos y astrónomos seguían empeñados y defendieron que, con la observación previa de la luna y el control del tiempo que tardaba en moverse a lo largo de una noche, es decir, el método de las distancias lunares, se podía hallar la longitud en el mar.

El caso llegó a tales extremos que en varios países se habían ofrecido incentivos económicos para motivar a la gente en la búsqueda de un método eficaz que solucionara el problema. Tanto la Corona española como la francesa habían ofrecido premios para aquellos que consiguiesen resolver esta cuestión. En aquella época, la determinación de la longitud era tan importante como serían muchos años más tarde la bomba atómica o el genoma humano, y los países más importantes pretendían ser los primeros en resolver este asunto. Pero fue Inglaterra, isla y potencia marítima de creciente importancia, la que se llevó el gato al agua.

En 1714, el Gobierno Inglés ofreció, mediante un Decreto del Parlamento, 20.000 libras a quien pudiera determinar la longitud con un error de medio grado (que equivale a 2 minutos de tiempo). Hay que tener en cuenta que 4 segundos equivalen a 1 milla náutica: Llegar a buen puerto o irse contra las rocas. El método propuesto tenía que probarse en un barco en navegación.

El decreto establecía que “sobre el Océano, desde Gran Bretaña hasta cualquier puerto en las Indias Occidentales señalado por el Comité... sin perder la longitud por encima de los límites establecidos”. El método tenía que ser probado y ser útil en el Mar.

El Comité de la Longitud juzgaría y adjudicaría el Premio de la Longitud. Recibieron unas cuantas proposiciones extrañas y maravillosas, como la cuadratura del círculo o la invención de una máquina de movimiento perpetuo. La frase “determinar la longitud” pasó a ser sinónimo de lunático o de loco. Casi todo el mundo pensó que era imposible determinar la longitud.

El problema fue eventualmente resuelto por un carpintero de Lincolnshire con muy poca formación: John Harrison supero a la comunidad científica y académica de su época y ganó el premio de la Longitud a base de esfuerzo personal y de un talento y conocimiento técnico extraordinario. Harrison había nacido en 1693 y siguió los pasos de su padre que había sido carpintero. Para resolver el problema de la longitud Harrison diseñaría un reloj portátil que tuviese la misma precisión que los mejores relojes de pie de su época, y la respuesta al problema fue el reloj H4.

El fabuloso reloj H-4 de Harrison: Fin de un problema

El H4 fue completamente distinto a los anteriores que había ideado: H1, H2, y H3. Medía solo 13 cm. de diámetro y pesaba 1,45 Kg. Era como un reloj de bolsillo grande. El 18 de Noviembre de 1761 el hijo de Harrison, William, partió hacia las Indias Occidentales en el barco Deptford con el reloj H4. Llegaron a Jamaica el 19 de Junio de 1762; al comprobar la hora que marcaba el reloj, empleando medidas astronómicas, comprobaron que solo había atrasado 5.1 segundos. Era un logro impresionante pero aún pasó tiempo hasta que el Comité de la Longitud decidió darle el premio a Harrison.

Sin embargo, el Comité, pidió que Harrison construyese más relojes y que desvelara sus secretos. Se le pagarían 10.000 libras. El resto sería pagado cuando entregase más relojes que permitiesen calcular la longitud con un error no superior a las 30 millas.

John Harrison y su cronómetro marino de alta precisión

En Agosto de 1765 se le pagó la mitad del premio pero se quedó sin sus cuatro relojes (H1, H2, H3 y H4). Para conseguir la otra mitad tenía que construir al menos otros dos relojes. Además, el H4 original tenía que estar depositado en el Observatorio, con lo cual tenía que construir su copia siguiendo sus planos y su memoria. Nevil Maskelyne, que había sido nombrado astrónomo real, seguía abrigando serias dudas sobre los relojes y estaba convencido de que el único método seguro para calcular la longitud en el mar era el de la distancia lunar.

Estampillas conmemorativas de los 300 años del reloj de Harrison

El Comité había nombrado a Larcum Kendall como relojero conservador de los relojes de Harrison en el Observatorio. Además le habían encargado una copia del H4. En 1769 terminó el K1. John Harrison, que tenía 70 años, y su hijo William terminaron la primera copia: el H5. Pidieron al Comité que considerase el K1 y el H5 como los dos relojes necesarios para cobrar la segunda mitad del premio, la respuesta fue que las dos copias del H4 tenían que ser hechas por Harrison.

Harrison decidió dirigirse directamente al rey Jorge III, al que le entusiasmaba la ciencia, y que al conocer los detalles de cómo había sido tratado Harrison decidió que había que otorgarle el premio. El mismo rey comprobó la precisión de los relojes de Harrison. Pero el Comité siguió terqueando. Harrison apeló al Parlamento quien finalmente admitió que tenía derecho a la otra mitad del premio.

Harrison murió a los 83 años. La tozudez y el ingenio de este carpintero, que acabó siendo relojero, contribuyó, mucho más que los cañones, a que Inglaterra obtuviese el Imperio que hasta hace bien poco se extendía por toda la tierra.

El método de las distancias lunares

Ya veis los muchos problemas que aguantó Harrison para que su invento fuese reconocido. Por eso diré siempre que la historia del problema de la Longitud es una historia de soberbias y mezquindades: La cosa es que el método de la distancia lunar unía a científicos de todo el mundo en una empresa internacional a gran escala. Además, su utilización exigía unos conocimientos que en absoluto estaban al alcance de cualquiera. Entonces llega Harrison y dice que él arregla todo el asunto con un aparatito que puede usar el más tonto. No se lo quisieron consentir.

Pero ganó.

NITO

ANTIGUA SEDE DE LA CAJA DE AHORROS

2011-12-03T01:17:00.002+01:00

Hoy nos parece una calle secundaria, incómoda por lo estrecha para el tráfico rodado, mal ventilada, sin apenas servicios… Sin embargo antaño fue una arteria muy notable y muy codiciada por los granadinos. Hablamos de la calle de San Matías que conserva aún, por fortuna, buena parte de los edificios que desde muy antiguo le confieren prestancia y relieve. No puede olvidarse que esta calle abundó en fincas de calidad, puesto que en ella se aposentaron algunos miembros de la nobleza granadina, a la que se unieron luego los representantes de una clase emergente, la burguesía.

Juan Bustos Rodríguez, el que fuera genial Cronista Oficial de la Ciudad de Granada, nos dice que, entre las edificaciones que definen las rancias estructuras arquitectónicas de esta calle, merece atención sobresaliente la finca Nº 17. Una muestra notable de la arquitectura granadina del siglo XVIII, siglo en que Granada culminó su transformación urbana iniciada en la conquista cristiana. La finca puede considerarse como de gran importancia por su fachada manierista simétrica (*), magníficamente estructurada en pilastras y frontones, con aleros moldurables y excelente portada tallada en piedra que abarca el balcón principal.

(*) Ignoro si el cierre del balcón del piso superior, que le da un gracioso toque asimétrico, fue un elemento añadido o no al inmueble.

Otros detalles del edificio, todos de calidad singular, son: laterales sencillos de canalero en pico de gorrión y forja carcelera; un amplio patio, con ocho columnas corintias en mármol y galería superior con elementos originales de interés.

La casa fue en su día modelo de las casonas señoriales que, durante más de dos siglos, abundaron en este sector de la ciudad, ocupado con gente de alcurnia. Esta conserva aún su zaguán, su gran patio -actualmente retransformado- al que se abrían las habitaciones secundarias, mientras que las principales lo hacían a la calle. La última planta era la destinada a los servicios y criados.

La fachada principal de la edificación es de lo más representativa. Testimonio del primitivo orden palaciego de la finca son sus los hierros de forja especial, carpintería de cuarterones tallada, artesonados, etc. La misma puerta principal, en madera noble con clavos de bronce, confirma la calidad de vida de los señoriales propietarios.

Durante un tiempo, y como lo atestigua una lápida conmemorativa, este palacete estuvo ocupado por las dependencias de de la Caja General y Monte de Piedad de Granada. Los granadinos, en todo aquel periodo, conocieron la institución más como “Monte de Piedad” que con su nombre completo.

Aunque quizás convenga aquí advertir que no se trata de la primigenia institución “El Monte de Santa Rita de Casia”, que tuvo su sede inicial en el número 53 de la Carrera del Darro, y que se fundara en 1740, aunque ambas, en cierto modo, son las precursoras de nuestra actual Caja de Ahorros de Granada.

En la actualidad, este edificio es sede del Instituto Andaluz de la Mujer, como con anterioridad, había sido sede del Consejo Escolar de Andalucía.

NITO

LA TORTAJADA y La Belle Époque granadina

2011-11-16T00:32:00.004+01:00

Una bellísima joven en el escenario parisiense del Empire, de plumas y crinolinas canta Miss Bouton d'Or. Es la noche de su debut y hay en el público expectación por conocer a La Tortajada, nueva en la plaza. De entrada, su belleza de mujer andaluza ha impresionado a los espectadores. Pero cuando la española levanta una auténtica marea de delirio es en el número de baile que sigue a su aparición. Cuando enmudecen las guitarras la sala puesta en pie aplaude y grita: "¡Tortajada! ¡Tortajada…!"

-Su verdadero nombre era Consuelo Tamayo. Tortajada era el apellido de su marido y su adopción respondía a esa inveterada costumbre del mundo del music-hall y de las varietés de escoger un nombre artístico original y sonoro. Sabido es que más que en el arte de aquellas figuras de la Belle Époque, importaba la fascinante y arrolladora presencia de la divette. La Tortajada cumplía cabalmente estos requisitos. Una mujer alta, de tez blanca, de pelo y ojos negros, de mirar incitante. Su morfología respondía al más acusado gusto de la época. Sus formas físicas eran de una orografía espectacular. Cintura afinada, hermoso escote y brazos bien torneados. El tipo de mujer que volvió loco aquel París, cuyos resplandores culturales y frívolos atrajeron a emperadores, reyes, grandes, duques y magnates del mundo entero.

Cuando La Tortajada se presenta en el Empire de París, en 1882, tiene 15 años. El año anterior se había casado con el compositor catalán Ramón Tortajada, director del coro del convento de monjas, en Barcelona, donde se educaba Consuelo Tamayo. Descubrió en la adolescente corista una voz de excelentes registros y la animó a estudiar canto bajo la dirección del maestro Serra, en la ciudad condal. Más tarde dará clases de baile con el maestro Arriaza en Sevilla. Ramón Tortajada se dedicó a cultivar la mina artística que había descubierto en su alumna y, decidió explotarla. Bajo el señuelo de preceptor y protector, imagen paternal y amparadora de aquella adolescente de 14 años, la catapultó del convento a los grandes escenarios del mundo de las varietés. Tras unas actuaciones en Barcelona y Madrid la convenció para que se dedicase a las varietés.

París era la meta para las estrellas del mundo. La adolescente Consuelo no sabía gran cosa, pero su marido sí. Para su presentación en la Villa-Luz le compone Miss Bouton d'Or y la disfraza de vedette, con innecesarios corsés, sujetaligas, plumeros, pieles… Y nace La Tortajada. El empresario catalán Oller, creador en París de espectáculos de una magnificencia inusitada como el Nuevo Circo, las Montañas Rusas, el Moulin Rouge y el Olympia, contrató a La Tortajada, tras su restallante debut en el Empire, y su nombre fue pronto famoso en estos célebres escenarios. Fascinaba su juventud y su belleza, y entusiasmaban sus bailes y la cadencia de su voz andaluza. En poco tiempo su nombre se situó entre la media docena de figuras que se disputaban el centro parisién del music-hall. Su imagen ilustró en 100 diferentes imágenes las colecciones de postales, en donde la hermosa mujer iniciaba un strip-tease con un mantón de Manila. Por dos veces consecutivas dio la vuelta al mundo, actuando en los escenarios más célebres de Inglaterra, Berlín, Bélgica, Suiza, Italia, Rusia, Norteamérica, Transvaal… Fue recibida, agasajada y condecorada por el kaiser Guillermo II y el zar Nicolás II, e incluso el Papa Pío X le concedió una audiencia privada, y es que para las gentes devotas del espectáculo suponía un refrendo, algo así como la garantía del perdón de sus pecados.
En la biografía de La Bella Otero, de Arthur H. Lewis, se lee: Dos estrellas españolas oscurecían a todas las demás. Una fue la señorita Consuelo Tortajada, que cantó y bailó en el Alhambra durante muchos meses y la otra, todavía más renombrada, fue La Bella Otero. A diferencia de la Otero, esta bellísima española cosechaba triunfos de la crítica donde quiera se presentase y al parecer restringía sus actuaciones sólo al escenario".

El 1 de junio de 1901 reaparecía La Tortajada en el londinense The Alhambra, con la opereta melodramática en tres actos Los Contrabandistas. El diario Encore decía: "Nuevos giros se han introducido en The Alhambra. El más notable de ellos es La Bella Tortajada, la encantadora y completísima bailarina española que ha deleitado en anteriores ocasiones al público de Mr. Slater Dudas. Posee una extraordinaria voz que la emplea maravillosamente en la Aria de Contrabandista y Aria al sol y otras canciones. Aún más, hemos de destacar que posee una fuerza dramática grande que la hace maravillosa en la expresión de la pena, de la pasión, del odio y la desesperación. La opereta ha sido magníficamente presentada en escena por Mr. Phillip Wowden, con música de Ramón Tortajada, de gran fuerza artística descriptiva, considerándola como la mejor obra presentada en The Alhambra". Todos los periódicos ingleses enaltecieron el arte de La Tortajada.

La fantástica proyección de La Tortajada originó toda suerte de leyendas. Un día los periódicos publicaron que había sido raptada y llevada a África por un príncipe zulú. Otra vez que había sido asesinada por un príncipe vienés en Nueva York.
En uno de sus viajes a España, Carmen de Burgos, Colombine, la entrevistó para su libro Confidencias de Artistas. La escritora pudo comprobar que no era fantasía, sino que sus aventuras exóticas y sus peripecias novelescas eran auténticas.
La Tortajada en sus viajes a España visitaba siempre Granada. Pero tan sólo una vez, en febrero de 1906, accedió a actuar ante sus paisanos. Fue en el teatro Cervantes, en una función destinada a fines benéficos. La artista puso como condición que la mitad de los ingresos fuesen destinados a las gentes pobres de Santa Fe.

La Casa Árabe en la Plaza de la Mariana

La Tortajada eligió Granada para su retiro. Pero Consuelo Tamayo no podía vivir lejos del lujo y la fastuosidad. Adquirieron un “palacete árabe”, que el gran actor granadino Francisco Fuentes se había hecho construir en la plaza Mariana de Pineda. Colombine nos deja esta descripción: "La casa de La Tortajada es una reproducción del palacio de Alhamar. Están allí sus salas de muros calados y azulejos, sus miradores y ajimeces, sus jardines construidos en el primer piso y poblados de mirtos, arrayanes y cipreses".

La Tortajada siguió viviendo en su palacete árabe, convertida en una señora devota y burguesa. En lujoso landó tirado por los potros más hermosos de Granada, iba a misa a la Virgen de las Angustias y paseaba su espléndida belleza morena, cubierta de soberbias joyas, como una reina destronada, bajo las miradas pasionales de los granadinos. Era un monumento viviente, ornato de la ciudad, y de su plaza de toros.

Sin duda el busto femenino más desarrollado y célebre de la Granada de 1902, debió de ser el de la célebre artista La Tortajada –“de pecho de pupitre”, llegó a decir el grave y sesudo Melchor Fernández Almagro –

Con el tiempo La Tortajada se convirtió en doña Consuelo. Iniciado el declive de su juventud, invulnerable al desengaño, abrió la jaula dorada de su casa al amor de un hombre joven que, como pájaro depredador, acabó de dilapidar su fortuna. En las manos de la artista quedaron tan sólo las pruebas de su fastuoso pasado: fotos, cartas, programas, condecoraciones, recortes de prensa… Sus familiares, buenas gentes de Santa Fe, le abrieron las puertas de su modesto hogar, donde doña Consuelo tuvo una vida larga y sosegada, tan larga que, cuando murió en 1957, muy pocos se acordaban de ella. Su nombre era un recuerdo deslumbrante de la Belle Époque. Consuelo Tamayo vivió rindiendo culto a su pasado esplendor físico. No se resignó a perder su belleza. Los parientes que la cuidaban nos contaron que nunca supieron su edad. Incluso cuando era ya una anciana, jamás se dejó ver sin maquillar. Su compostura personal era un rito cada mañana. Varada en el recuerdo de su fulgurante pasado, acabó sus días en Santa Fe. En su pequeño cementerio tuvo reposo aquel cuerpo de arrebatadores perfiles, que tantas pasiones había despertado en las cortes europeas.

NITO

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SINOPSIS PARISINA

2011-11-08T02:26:00.004+01:00

Serenados ya los pulsos de esta escapada llena de incidentes, puedo afirmar convencido, que lo mejor de Paris son los amigos Jean Noel- Florance y Francis-Anita, nuestros anfitriones. Sin la ayuda de ellos, lógicamente, se nos habría ocultado mucho de la verdadera esencia francesa, ya que no fue sólo Paris.

La lluvia antipática nos despidió y nos volvió a recibir en Granada. Sin embargo nos respetó en Francia, salvo la mañana de la visita a Orsay.

No contaré nada sobre la Ciudad de la Luz, harto conocida de todos y que siempre te encandilará; sí contaré algo de lo “chuministas” que son los parisinos (no confundir con chauvinistas, que es otra cosa y que en verdad lo son en la misma medida que nosotros podemos serlo con nuestra Graná…).

Quiero decir que todas las chuminaicas que busques y puedas imaginar, están allí, incluso las españolas: Revistas, catálogos, postales, fotos de guerra, carteles republicanos, libros viejos, pinturas… Sólo un ligero paseo por el Sena, alrededor de los bouquinistes, con sus cofres verdes sobre el pretil del río y a la vista de Notre Dame, te lo confirmarán.

Además quedan las galerías de arte viejo y otras mil fruslerías, los puestos callejeros de ropa y de frutas, entre las que encontré higos chumbos sicilianos, y sobre todo, las bicicletas: Esas bicicletas de alquiler para el ciudadano ágil con cienes y cienes de aparcamientos bicicleteros, en donde la primera media hora, es gratis.

Una visita obligada vespertina a Monmartre para ver la puesta de sol sobre Paris, con la consabida cerveza en una terraza mientras escuchas a los músicos callejeros con su acordeón y dimos por finalizada el recorrido parisino.

Punto y aparte fue el viaje y estancia en la monumental Vendôme, (con su admirable Abadía de La Trinité), nuevo domicilio de de Jean Noel, a 150 kms. de Paris en la ruta de los castillos del Loira.

Otoño vivo en la campiña del Blé, que atravesamos, lleno de retorcidos e increíbles góticos por todas partes…

Visitando la Catedral de Chartres te quedarías, a buen seguro, sin habla, lector murguero, pero yo -capullín integral con fijaciones- me emocionó una lápida en el suelo de la calle, frente a su fachada: ¡Camino de Santiago.- 1625 km. a Compostela….! Y es que por aquí pasa la más occidental de las cuatro vías principales jacobípetas que, a modo de varillaje de abanico, desembocan en Roncesvalles.

Los Château de la Loira (solamente visitamos tres de los cincuenta y siete que tiene, so pena de volverte loco), bien merecerían un estudio especial.Todos ellos están inscritos en el Patrimonio Mundial.

Sin embargo habría que narrar el ambiente que los rodea y cómo sus visitantes disfrutan de su radiante campiña y respetando las tradiciones, como la del pique-nique, (equivalente a nuestras merendicas en el campo).

También nosotros llevamos nuestra cesta bien provista, frente al castillo de Cheverny. Allí se concentran los días festivos grandes grupos de amigos con sus aficiones preferidas, como las bicis experimentales, ultraligeros caseros o la competición de globos aerostáticos sobre La Loira.

Para recordar siempre, además de lo narrado, las cenas con los amigos en sus acomodadas casas relatando las incidencias de la jornada, en compañía de “Paco” el loro porculero de Francis que, además de tocar diana todas las mañanas, se empeñaba en desayunar zumo de naranja y coca cola para cenar, con nosotros.

NITO

EL VELATORIO

2011-10-26T02:10:00.012+02:00

¡Juani. Las siete y media! ¡Levántate!

-oOo-

Es otoño, debe ser porque, aparentemente, todo va muriéndose... El caso es que, una vez más, ha llegado Noviembre, parece como si el ciclo vital se fuese cerrando. A mí me da la impresión de que, alguien, desde lo alto de un campanario golpea con el badajo de la campana mi memoria. Otra vez... aquí está. Leo en el periódico eso de “Haloween” y ya es suficiente, la campana vuelve a sonar. Aún se me pone la carne de gallina... y todo a pesar de que esa palabreja me resulte antipática. No termino de entender cómo tradiciones de otros países recalan en el nuestro de esta forma tan facilona, y más todavía, ver cómo lo/as padres/madres compran a sus hijos de cuatro/cinco años trajes de esqueleto-calavera con tejido fosforito (que resalte bien en la oscuridad) en el Hipercor, no vaya a tener el niño un trauma en su cole por no ir adecuadamente vestido para día tan señalado. Pero, en fin, sirve para recordarme (in-adecuadamente) que estamos en el mes de los difuntos.

-0O0-

Un día de Noviembre de 1.958...

La calle estaba mojada. Había llovido casi toda la noche y las ocho menos cuarto era noche cerrada (todavía no se había inventado el adelanto/atraso de la hora del reloj). Luz lúgubre de aquellas bombillas tristes de los faroles de esa Granada que no despertaba nunca. Yo sí. Mi padre me llamaba todas las mañanas, (¡Juani, las siete y media...!) bajaba las escaleras de tres en tres y cruzaba la calle Santa Paula como una centella penetrando en el convento del mismo nombre del que era monaguillo y personaje con la responsabilidad, nada más y nada menos, que de preparar y disponer todo para las ocho en punto en que las monjas tras la celosía del fondo de la iglesia se predisponían para oír la misa diaria que D. Francisco, el cura, celebraba.

-Ave María Purísima. ¡Bueno días madre!

-Buenos días Juanito. Toma la llave.

El torno giraba con un chirrido nada alegre, como si fuera el chillido de un gato al que despellejasen, y yo cogía la llave que era un autentico tempano de hielo.

¿Miedo a la oscuridad? -Sí, ¿A los muertos? -más., ¿A los fantasmas? -también. Pero allí estaba yo con mis ocho años abriendo puertas y luces a las tinieblas más imponentes e impenetrables del mundo. El silencio era sepulcral y sabía además que Noviembre era el mes de los muertos... me lo dijo el cura.

--oOo-

A mediados del pasado mes de Septiembre murió un primo de un buen amigo. El Cementerio de San José está ahora muy bien dotado y estructurado para la normal despedida de los seres queridos, pero...todo tiene su “pero” en esta vida, en la anterior y en la que vendrá. Ahora a las doce de las noche, todo lo más a la una de la madrugada el personal asistente va desapareciendo, quedando solo el finado (que casi nunca puede irse) y los familiares más cercanos, llegando éstos incluso a cerrar el tanatorio con llave hasta la mañana, que vuelven ya descansados del ajetreo que conlleva un sepelio.

No obstante, durante el tiempo que estuve en el cementerio tuve tiempo suficiente para recordar <<Mi primer velatorio>>. La ocasión fue propicia y ocurrió como consecuencia del propio saludo a mi llegada al grupo de conocidos. ¿Qué tal?, ¿Cómo va la cosa...?, recibiendo por contestación de uno de ellos, con voz débil y las manos en los bolsillos: “Aquí, aburríos”.

Aquel inicio de conversación fue como otra campanada llamando a la puerta del intelecto, sustrayendo mi atención. Contesté inmediatamente: -¡Escuchadme! Voy a contaros lo que es un verdadero velatorio. De los que hoy, por desgracia, ya no se ven.

Los interlocutores, algo perplejos, mostraron una mueca de asentimiento (de toda forma no había otra cosa mejor que hacer...) y se dispusieron a escuchar:

<<Transcurría el verano de 1.958. Tenía yo...eso es, ocho años recién cumplidos. Era un niño como casi todos los niños, travieso, inquieto y no me gustaba el colegio. Mi mundo lo constituía la placeta donde nos podíamos juntar todas las tardes a jugar entre 25/30 niños/niñas y el convento de Santa Paula del que era personaje principal ya que era el que lo abría y lo cerraba. -¡Ah! Mi sueldo era de cuatro pesetas al mes.

En el primer piso de mi casa vivía Doña Dolores, señora de edad avanzada y que se encontraba sola pues había tenido solamente una hermana que murió ya hacía años. A Doña Dolores en el barrio todo el mundo le llamaba “La Tita Lola”. Delgada, alta, cabellos blancos recogidos en óptimo roete que combinaban perfectamente con su toquilla de color gris, lo que infundía en ella un aire de persona sabia y buena. Le gustaban mucho los niños y nosotros nos pasábamos largos ratos con ella atentos a las historias que contaba de aquella forma tan personal. Como agradecida por la compañía nos daba caramelos y regaliz que guardaba en el cajón de aquel imponente repostero color caoba. Otras tardes, cuando había comprado la hogaza de pan, nos la repartía con aceite y azúcar. No puedo olvidar para describirla, el arte que atesoraba haciendo “croché” con el que pasó la mayor parte de su solitaria vida; ni sus manos de largos dedos que sufrían cada invierno el azote de los sabañones y que con tanta paciencia resistía.

Pues bien, La Tita Lola que solía subir a mi casa (2º piso) a cascar con mi abuela mientras trabajaban el “croché” (perdón por lo de cascar, porque mi abuela padecía sordera total) no subió en dos días, lo que alarmó a mi familia y al resto del vecindario. Llamaron y llamaron a su puerta y nadie respondió. Escolástico, el lechero que traía la leche de Alfacar en una yegua un día sí y otro no, trató en vano abrir la puerta, lo que llevó al unánime acuerdo de llamar a la policía armada, que se presentó al rato con el cerrajero de rigor y éste abrió la puerta. Allí estaba La Tita Lola en su cama, muerta. Los chaveas nos colamos como pudimos entre los mayores y la pareja de guardias nos echó rápidamente.

Después todo pasó sin pérdida de tiempo alguno. La amortajaron, vinieron los “tíos” de la Funeraria Nuestra Señora de la Soledad y la subieron a mi casa. No sabía por qué, quizás por la amistad que le unía con mi abuela, el caso es que mis padres decidieron encargarse de todo.

La pusieron, como se pone a todo el mundo en este trance: En medio de la habitación de la entrada. La caja era de color nogal y tenía como un acolchado cubierto con una sábana blanca que denotaba comodidad. Aquello lo vi bien pues quería que estuviera lo más cómoda posible. Terminaba la decoración, cuatro candelabros y una mesita pequeña con una libreta grande donde la gente escribía cosas.

Aquella noche fue la primera vez en mi vida que yo toqué a un ser sin vida. Tuve miedo, pero fue más intensa la sensación de saber que se terminaba algo muy entrañable para mí.

A los niños pronto nos dieron de cenar para quitarnos del follón que crecía por momentos, pero yo... quise quedarme y resistir hasta que mis ocho años lo permitieran, sin hacerme notar hasta bien entrada la madrugada que mi padre me descubrió detrás del sillón de mi abuela, con los ojos ya enrojecidos por el sueño.

Aquello sí que fue un velatorio. La conversación de los mayores era amena, divertida y variada. Cada uno contaba algún caso ocurrido o que había escuchado por la radio. Lo hacían con tanta gracia que el siguiente no tenía más remedio que exagerar el suyo. Comentaron con sorna cómo Amalia, una solterona muy gorda que vivía en el numero 27, trataba de aprender a tocar la bandurria y no podía porque las tetas eran tan enormes que no llegaba con los brazos a aplicar la púa a las cuerdas de aquel instrumento.

Sebastián, vecino del entresuelo, contó seguidamente un chiste: Resulta que había fallecido un hombre, al parecer, juerguista por naturaleza, y cuando estaban velándolo llegaron los sepultureros y la esposa se puso a gritar: ¡no se lo lleven, por favor, no se lo lleven!- Señora tranquila, hemos venido para enterrar el muerto.

¡No, por favor, no se lo lleven!, gritaba más fuerte la mujer.

Pero señora, ha llegado la hora de llevarnos al muerto. ¡No se lo lleven, no se lo lleven!, seguía gritando.

Los sepultureros, ya cansados dijeron: bueno señora, ¿porqué no deja que nos llevemos al muerto?

Y ella respondió: -¡Es que... es la primera vez que duerme en la casa!

Entonces intervino mi “tío” Emilio, casi sin dar tiempo a que terminara el anterior, cogió un embudo de la cocina para dar un sonido radiofónico mas real y seguidamente contó con todo detalle el gol de Zara en los mundiales de Brasil de 1.950 en el estadio Maracaná. Partido que enfrentaba a España con Inglaterra:

...Tiene en este momento la pelota Gabri Alonso que regatea a Ramsey, avanza con ella, sigue avanzando, sortea a Dickinson y con pase largo llega el balón a Gainza... Gainza de cabeza centra, el esférico llega a Zarra y éste chuta y gol, goool, gooooool. Señoras y señores, Zarra acaba de marcar para España un gol maravilloso. En jugada de plena profundidad y rapidez iniciada en el defensa Alonso que ha sabido aguantar los dedos en el ojo del medio centro inglés Wrigh y el agarrón en los güevos del interior Mattheus, cosa que el Sr. Juez de la contienda, Sr. Galeoti de Italia, no ha querido o sabido ver. Pero bueno todo ha salido perfecto con este golazo de Zarra que el cancerbero Wiliams no ha podido atajar. -(Sentenciaba): A los tres minutos de juego de la segunda parte España 1, Inglaterra 0.
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Era el momento de ir a la Gran Vía y comprar helado. No tardaron en volver pues fueron a “Los Valencianos” que estaban ubicados en la esquina izquierda de edificio del cine Olimpia. Una olla entera de helado de turrón ¡qué suspiros!, ¡Está como si fuera de “los Italianos!, ¡Este está más bueno...!. Cómo pude resistir, aun me lo pregunto.

El helado abrió el apetito a todo el mundo y mi madre preocupada sin saber qué hacer (en aquellos años la vida era bastante precaria para casi todo el mundo) no se lo pensó dos veces y como buena albaicinera (no tiraba nada), sacó del cajón del repostero unos “mantecaos” de la pasada navidad que de manera inconcebible, no le salieron buenos pues se pegaban en las encías. Estaban duros y algo rancios, pero no quedó ni uno.

La Tita Lola seguía allí,”en pleno óbito, inmóvil, como si estuviera muerta..., que lo estaba, pero no saltó de la caja por esas cosas de la vida o de la muerte que no están bien por “el qué dirán”, aunque yo creo, a tenor de lo que sigue, que debió estar a punto de “gritar” un “¡me cago en tooo...!”. Yo le habría aplaudido si hubiese ocurrido así y hubiese apostillado su grito con un “yo tambieeeen”.

Sabían mis padres que en su juventud Doña Dolores había sido madrina de la hija de una pariente suya. Había hablado alguna vez de su ahijada, pero lo que no se podía imaginar nadie fue que aquella noche se presentara en mi casa a esas horas. Como es normal se cortó de inmediato la tan animada tertulia. Casi sin respiro pasó a leer en un papel y enumerar los bienes (nadie supo cómo los conocía) que su madrina le dejaba en herencia. Se formó lo más grande. Mi corazón se movía ahora con otros “meneos”. Mi tía le echó en cara que nunca se había interesado por ella. La discusión siguió creciendo y temí lo peor pues aquella señora los tenía bien puestos (a mí me pareció que tenía hasta bigote). Los nubarrones de la discordia se habían instalado en aquella habitación, pero ahí estaba Florencio, el vecino del 2º izquierda con sus grandes bigotes blancos que, con voz profunda, propuso un trato... Todos, a regañadientes, le escucharon mientras él desmenuzaba un “mantecao” y lo iba introduciendo en la boca de su viejo gato de la “M” (nunca he sabido porqué se llaman así, pues en principio creí que era por el color: “Gato de Mierda”) que posaba acostado en su hombro como siempre.
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Por fin llegaron a un acuerdo y se repartieron hasta la escobilla del retrete. Eso sí, la ahijada se llevó todo lo que existía de valor. Escuché que la muy zorra se llevó las sabanas de hilo de la “Viuda de Tolrá” que había comprado a un viajante catalán. Mis padres se conformaron con un crucifijo de madera y un molinillo de café.

Como hubo consenso, la cosa se animó de nuevo y sacaron una botella de anís del mono que debía tener por lo menos siete navidades a juzgar por la etiqueta que no dejaba ver ni la cabeza ni los brazos del legendario primate. Luego hicieron tila pues hubo, como unos tres minutos de llanto, y al final café de pucherillo.

De pronto, cuando todo parecía estar en calma, mi padre cayó en la cuenta ¿Y la esquela? -vamos, rápido, quizás nos dé tiempo.

El periódico Ideal estaba muy cerca de mi casa, en la calle Compás de San Jerónimo, haciendo esquina con Gran Capitán. Entonces permanecía abierta una oficina por la noche, haciendo guardia, para las notas mortuorias.

-De acuerdo, vamos, pero eso debe costar unos cuartos. Alguien respondió “si es pequeña me parece que puede salir por unos veinte duros”.

-Bueno, pero tendremos que hacer hincapié en que “no se van a repartir esquelas”. Ya es demasiado tarde. (Estas esquelas se repartían a los allegados después del entierro y en ellas figuraba una foto del finado con la fecha de nacimiento y muerte, además de una oración para ser rezada por el alma del muerto. En realidad parecían recordatorios de primera comunión a no ser por el color que mostraba el ribete negro).

Dicho y hecho, la nota mortuoria salió en el periódico pero con su reseña “no se reparten esquelas”.

Y yo... sentí más que nunca no ser mayor como ellos para estar metido en aquel maravilloso trance final (quiero decir berenjenal).

Desde que mi padre me sacó de detrás del sillón de mi abuela hasta que volví a oír “¡Juani. Las siete y media. Levántate...! habían pasado unas tres horas. Creí que no podía ser verdad pero, como todos los días, fui una centella para ir y para volver del Convento de Santa Paula. En mi casa mi madre ya tenía preparado el desayuno. Tazón de leche y un trozo de bollo casero con aceite. Escuché a mi padre decir: tenemos que darnos prisa el coche fúnebre vendrá a las diez y la enterraran a las once. El hoyo debe estar ya abierto... Yo quedé en silencio mirando al bollo, pensando en que ya se la llevaban para siempre y comprendí por vez primera en mi vida eso de... “El muerto al hoyo y el vivo al bollo"

Miré el reloj, eran las dos menos cuarto. Uno de mis oyentes me dijo: -”T'has pasao, tío”. -Anda vamos a ver si está abierto el Café Fútbol y tomamos algo. Eché un vistazo a mi alrededor y pensé que era buena idea.
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El cementerio de San José está bien, como decía al principio, pero es... demasiado serio. Le falta algo. En “Los Asperones”, (así se llama el cementerio de Málaga) hay otra cosa. Quizás más mundana. Por ejemplo, existe un comercio dentro del recinto; así, puedes visitar la “boutique del finado”, con gran variedad de lápidas y flores de todos los colores y materias y también ánforas y recipientes de todas las formas y dibujos para la ceniza de aquellos que deciden el crematorio como último trance mundano para el traslado del alma hasta el más allá, un estanco (los que van a velar fuman como carreteros), creo que dos funerarias con cajas confeccionadas en diversas clases de madera, desde chopo hasta caoba y palo santo que valen un pastón y un Café-Bar (Ad hoc) //¡Qué bárbaro, aún me acuerdo del latín!//. Si, allí observé que tenían en la cafetería huesos de santo, brazos de gitano, orejones y en el bar callos, riñones al jerez o asadura de hígado. También había criadillas, pero no supe de qué eran. Para los niños tenían gusanitos de todos los calibres. En fin, lo normal en estos tiempos y en estos lugares. Bueno, en Granada, por contra el lugar tiene unas inmejorables vistas a Sierra Nevada y si no vas preparado en invierno puedes pedir que te hagan sitio... claro que bien pensado ¿para qué quieren las vistas los lugareños? -Eso digo yo... (Contestó el primer interlocutor).

Los demás se marcharon como habían venido, con esa cara de “malafollá” tan granaina, que no se sabe si ríen o penan o ambas cosas al mismo tiempo, pero a todos quedó claro el mensaje-discurso-cuento-embuste y, finalmente, mediando un hondo suspiro repitieron conmigo:

“LOS VELATORIOS YA NO SON COMO LOS DE ANTES”.

The end (que quiere decir: Sacabó en granaino)

Juan Gómez. Noviembre 2011

P.S. - El Café Fútbol estaba abierto y de ese “algo” tomamos “bastante”. Amén.

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CHOTO AL AJILLO: PLATO PAGANO

2011-10-17T03:58:00.009+02:00

Siendo antaño el Albaicín un barrio que gozó de merecida fama cabrera, resulta curioso que el choto, el cabrito lechal, no fuera propio de los guisos festivos-religiosos de la localidad. Como curioso y anecdótico resulta el relato que nos hace Mariano Cruz en su “Ritual de la Cocina Albaycinera” y que recoge estos fragmentos de nuestra historia aún cercana:

“ El santoral no promocionó este manjar, ni siquiera la tradición islámica. Es un plato raramente casero en el Barrio, aunque sí era “comida de trabajo”. La calle Larga de San Cristóbal fue sede del gremio de cabreros y de éstos surgieron las familias principales del Barrio (Antonio el Becerro, el Zota, Miguel Peña, Antonio el Candiles, los Picheles, el Puri, el Cojo Copas, los Carlos, el Cara Sucia, Torcuato, el Loro, el Colorao, los Vinagres, el Feo, la Niña del Cojo Copas, los Libares, Frasquito el Chede, el Cirilo, el Forasterico de Beas, etc.).

El choto se criaba en el Barrio y su consumo, entre los albaicineros, debía reunir condiciones muy especiales. Grupos de amigos, con frecuencia, decidían guisar , un choto, bien como final o principio de una fiesta, bien como comida de trabajo, por remate de una obra, por haber cerrado un trato, o como signo exterior del poder, o porque a uno se le calentaba la boca en el Cafetín de Plaza Larga.

Luego, bastaba comprar, por allí cerca, un buen choto de mes y medio que estuviera hecho (de quince días sólo es agua) y que no hubiera comido hierba, solo “mamao”.

Como el macho se echaba para abril o mayo (cinco meses de gestación) en octubre o noviembre el choto estaba a punto. Aparte el consumo por las gentes del Barrio, se vendía en el peladero de la Pescadería y en los “cuartos de gallina” (puestos de “toda la vida” donde se vendía la caza (volatería), las gallinas, los conejos y el choto troceado). Los lugares usuales para el guiso y la adquisición de la arroba de vino, fueron el ventorrillo del Tío Miguel y la Venta de la Pastora. Hoy, con los coches, se encuentra uno los “grupos de trabajo” en la Fuente de la Teja, Prado Negro y el nacimiento del río de Beas. También se come de encargo en la Mosca del Puente de Mariano o en la Granja (nueva venta), junto al cruce de la carretera de Murcia con la calle Pagés. A La Granja, los jóvenes del Barrio la llaman La Malvinas porque estiman que doscientos metros es mucha distancia.

La tradición sitúa el mejor guisado de choto en la Venta de la Pastora, donde las Peñuelas, en el camino viejo del Fargue. Aún se conserva el edificio, con su fachada de posada antigua, descanso que fue en de los traficantes del Levante cuando encontraban cerrada la puerta de Fajalauza. Su situación y vistas eran privilegiadas. El dueño tenía, a la entrada, haces de leña para animar la gran chimenea, a tres perillas el brazao. En su última etapa, a comienzos del siglo XIX, la Posada de las Peñuelas se convirtió en Venta de la Pastora, se mantuvo así hasta que, al disminuir el tránsito por la apertura de la carretera de Murcia y después de un robo en la venta, la Pastora se marchó y el edificio se transformó en casa de vecinos.

El choto en ajillo del que hablamos, que normalmente los hombres “se lo guisan y se lo comen”, requiere las siguientes operaciones que refiero textualmente, tal como me lo contó El Carlos, cabrero; trabajador, sin vicios, que únicamente se desahogaba en la Romería de Moclín voceando cuando lo del santo eso de ¡cabrón!: -“Al choto, primeramente, se le ennuca con una navaja chotera, por debajo del cuello. Sin bregar da toda la sangre, que se recoge en un plato con una mijilla de sal. La sangre se fríe y ya tenemos la primera tapa. Luego se cuelga el animal de una pata, se le abre, y se le quitan los despojos (el cuajo se aparta para hacer queso); la asadura y el corazón se dejan en su sitio. Es aconsejable matarlo por la noche y que oree con la piel, porque si se mata y se desuella en el mismo instante la flor de la carne se va con la piel. Luego se desprende del bicho la asadura y el corazón y se trocean con las carne”.

Comienza el guiso.

Hay que preparar la salsa de ajillo cabrero: se majan pimientos cornicabra que sean de Cogollos Vega (después de abrirlos y quitarles las semillas), algunos ajos crudos y otros fritos muy bien machacados, almendras fritas (que estén tostaillas), asadura negra y sangre, también fritas y majadas, miga de pan borracha en vino, una miaja de orégano (que sea de Capileira) y vino. Todo bien batido. La carne, con mucho aceite, y un poco de vino se pone al fuego y cuando esté “mareá”, antes que empiece a crujir, se le echan los piñones; después más vino y, cuando cruje, se le añade la salsa de ajillo cabrero y se deja hervir un tanto con la carne para que tome gusto y espese.

Siempre hay algún delicao al que hay que conformar.

NITO

LA FUENTE DE LOS GIGANTES

2011-10-10T02:28:00.018+02:00

Segundo emplazamiento

Para algunos granadinos (sobre todo para los más jóvenes), causará sorpresa quizás el saber que la fuente mostrada en la fotografía y que les resulta familiar, estuviera ubicada aquí, justo donde hoy luce hermosísima la novedosa “Fuente de las granadas”.

A ellos, principalmente, dedico esta entrada y este trozo de historia local, releyendo extasiado al cronista inigualable que fue Juan Bustos en su “Laberinto de imágenes y recuerdos:

Tercer emplazamiento

La condenada prisa se llevó por delante para siempre el encanto de los amables y espaciosos Paseos de la ciudad. Alguien dijo que el viejo placer peripatético ha sido sustituido por la angustia de lo imprevisto y de la velocidad. Antes, durante casi un siglo, los granadinos bajaban a disfrutar de sus Paseos a ambas márgenes del Genil casi todas las tardes del año que el buen tiempo lo permitía.

Simplemente para encontrarse, para caminar descansadamente, no diciendo nada, conversando.

En los días soleados del invierno y al anochecer de los veranos, la burguesía en particular practicaba una costumbre de citarse en el Salón o en la Bomba, punto frecuentado por todos con asiduidad que hoy extrañaría. El venir a estos lugares poco menos que a diario, formaba parte de la rutina habitual de cientos de granadinos de la clase media acomodada.

Se acudía a estos paseos para reunirse con las amistades, para ver y ser vistos, para mirar y ser mirados. Una especie de foso social separaba el Salón y la Bomba del paseo de en frente, el del Violón, concurrido por la gente trabajadora, sin duda más a sus anchas lejos de la compostura almidonada de la otra sociedad. Para ello, no sin gracia y desgarro, el mismo pueblo llamaría al Violón en aquella época “el paseo de la Chancleta”. Bromas aparte, la verdad es que la estratificación social de la ciudad se dejaba sentir también en este tipo de preferencias.

¿El último emplazamiento…?

Pero vamos con la imagen que, en definitiva, dicta el comentario. La bella fotografía aquí elegida nos brinda la entrada al paseo del Salón, cuando lucía en este lugar una fuente que hoy vemos en la plaza de Bibarrambla, la llamada de “los Gigantones”. Gallego Burín en su “Guía” anota que la fuente es el siglo XVI y estuvo instalada primeramente en el convento de San Agustín. Desmontada de allí al ser demolido el edificio religioso con motivo de la exclaustración, la fuente inició su peregrinación urbana que, en siglo y medio, la tuvo inicialmente al comienzo del Paseo del Salón, dejando este sitio al monumento de la Reina Isabel la Católica y Colon (instalado en 1892) para ser llevada al paseo de la Bomba y, por fin, en 1940, trasladada a donde se encuentra ahora.
La foto de la cabecera está, pues, tomada sobre los finales del siglo XIX, cuando los paseos del Salón de la Bomba, empezaban a poblarse de hermosos y elegantes palacetes, rodeados de risueños jardines. Empresarios, médicos, abogados, y algunas familias de la nobleza y la alta burguesía, figuraron entre los primeros propietarios de la zona. Hoy, estos viejos, amables y serenos escenarios, han sido asesinados por el automóvil y el despiadado urbanismo, como diría Foxá.

NITO

LA TORRE DE LAS INFANTAS

2011-10-01T04:15:00.008+02:00

La Torre de las Infantas es una Torre-palacio o Calahurra y se encuentra situada sobre la muralla septentrional de la Alhambra. Su construcción se debe a Muhammad VII (1392-1408) según descubrió Luis Seco de Lucena estudiando en las yeserías una inscripción dedicada a Abu biAbd Allah al-Mustaín Bi-llah y se hizo en 1393-94. Como todas las torres alhambreñas su nombre ha ido camando a través del tiempo, así en el siglo XVI se llamaba torre de Quintarnaya, por ser el personaje que la habitaba y el actual, de las Infantas, se debe a la famosa leyenda de las tres princesas Zaida, Zoraida y Zorajaida, uno de los Cuentos de la Alhambra de Washington Irwing. Este cuento narra la historia de estas tres princesas que se enamoran de tres caballeros cristianos prisioneros en la Alhambra con los que fraguan fugarse a tierras cristianas descolgándose por las ventanas que dan a la Cuesta de los Chinos y de aquí partir a caballo hacia Castilla, más una de ellas, llegado el momento se arrepiente, y cuando es descubierta la fuga, el Sultán la encierra de por vida en la Torre.

Es la última construcción de la dinastía nazarita y se observan ciertos cambios respecto de las otras contrucciones de la Alhambra, en las proporciones y en la decoración. Lo que más asombra de esta torre es el enorme contraste entre el exterior, un paramento liso interrumpido por los vanos de las ventanas geminadas cerradas antiguamente por celosías muy tupidas, que mas bien parece la casa de un labriego y que no nos permite sospechar la complejidad estructural volumétrica que a través de la distribución de espacios y la enorme riqueza decorativa de alicatados, yeserías y cubiertas que hay en su interior. Es el paradigma de los palacios musulmanes, el exterior es pobre, en contradicción de los palacios castellanos que hacen en el exterior ostentación de las riquezas de sus propietarios, cumpliendo así el consejo del Corán que dice: "..No hagas ostentación de tus riquezas".

Lo que caracteriza a esta torre es que en poco espacio se concentra una abrumadora decoración que reviste una enorme complejidad arquitectónica. Es un ejemplo de la gran habilidad de la arquitectura nazarí para lograr un máximo aprovechamiento de un espacio interior. Si la Torre de la Cautiva es la adaptación de un palacio completo, con su patio y pórtico incluidos, en la Torre de las Infantas es la adaptación de un salón real, nada y nada menos que la Sala de las Dos Hermanas cuya distribución repite como podemos ver en el sala-mirador que da a la Cuesta de los Chinos y al Generalife, copia del mirador de Daraxa en la sala de los Aljimeces.

La entrada como es característico en toda casa musulmana es un pasadizo en triple recodo con unas inscripciones que dicen:

"¡Que excelente es el Creador, el Fundador!

Mi refugio es el Señor de todas las gentes,

el que me dirige hacia el bien!"

-oOo-

"Tú que entras, párate, por Dios, contempla

cuánto luce su beldad perfecta y rara

A tus ojos da suelta en mis encantos.

de madera de color nos mandan soplos

Más la gracia, dirán verdad, si buscas

está en los moradores, no en la casa"

(Traducción de Emilio García Gómez)

Sobre ella se alza una bovedilla de mocaraabes pintada figurando ladrillos rojos llagueados de blanco, decoración que puede verse también en otros espacios de la Alhambra como la Casa de las Pinturas, la Puerta de las Armas y la de la Justicia. En los extremos del pasadiso encontramos sendos bancos para la guardia y tras pasar el recodo vemos dos puertas a izquierda y derecha que dan acceso respectivamente a las habitaciones superiores y a un retrete.

Como es habitual en las casas árabes todas las dependencias están repartidas en torno al patio central que se prolonga por una gran linterna que terminaba en una bóveda de mocarabes que desgraciadamente se perdió en el siglo XIX por un rayo y que en la actualidad se ha sustituido por un artesonado moderno.

Podemos afirmar que esta torre es la arquitectura de lo etéreo, es una maravillosa mezcla de luz y de color en un espacio vital, es la arquitectura del vacio. Cuando te encuentras dentro de ella es como si a la vez estuvieses en el exterior porque estás en la muralla y a la vez en la medina y en las huertas del Generalife. Es la perfecta armonía de lo interior y lo exterior.

Antonio Montufo Gutiérrez

LA BALDWIN DE GUADIX SE ESCAPA

2011-09-22T19:25:00.003+02:00

Una parte de mi vida (como la de cualquier hijo de vecino que peine canas) ha estado inmersa en el mundo del vapor. Ese vapor vivo, que si bien ya no movía a los barcos ni a las fábricas, seguía moviendo a los renqueantes trenes.

¡Cuántos días, cuántas horas, la locomotora a vapor llenó nuestras vidas y alimentado nuestra imaginación! ¡Quién en su niñez no ha soñado con una máquina de vapor! -Estaba presente en tus juegos, en tus tebeos, en el cine… en tantas cosas. Hasta tuvimos que estudiar su mecanismo en Física de 3º de Bachiller:

-Juanito, enumere las partes principales de una máquina de combustión externa.

-Sí, don José: Caldera-hogar, cilindro, pistón, caja de distribución del vapor y mecanismo trasmisor del movimiento (biela y maniveeeela).

En consecuencia, no te extrañe desapasionado lector, que leyendo la prensa hace unos días, pegara un respingo de la silla con una inquietante noticia revestida de cierto revuelo y alarma social –no ajena a rivalidades políticas- acaecida en Guadix:

La huida a escondidas de la máquina de vapor Baldwin –“La Guadix”- a la campaña turística del Tren de la Fresa a Aranjuez por segundo año consecutivo. (?)

-Ah, me pregunto sorprendido, pero ¿Guadix tiene una locomotora de vapor…? ¿Y anda todavía…? ¿Aquella con la que se rodaron tantas películas famosas…?

-Ah, ¿Y qué temen los accitanos que nos la birlen y tome el mismo camino que la Dama de Baza…?

Uno, que no domina el tema, que no conoce todas las bazas del entramado y, sobre todo, queriendo ser objetivo, me remito a lo que ha publicado la Prensa local.

La Baldwin está que echa humo.

El nuevo viaje de la locomotora Baldwin a Madrid ha provocado un enfrentamiento entre el gobierno accitano y la oposición en líneas similares a las que se produjesen tan sólo hace un año. El concejal del PSOE de Guadix, Iván López Ariza, ha pedido al alcalde accitano, Santiago Pérez López, que explique a la ciudadanía por qué la locomotora de vapor Baldwin ha vuelto a salir otra vez de Guadix para realizar la campaña del Tren de la Fresa entre Madrid y Aranjuez. Ante esta situación, el alcalde de Guadix, ha contestado que «el tener la Baldwin en el Tren de la Fresa supone tenerla en funcionamiento, y no arrinconada como había estado hasta ahora».

De esta manera, el concejal del PSOE ha insistido en que Pérez López tiene que hacer público y tener en conocimiento a la ciudadanía sobre qué es lo que está sucediendo con la máquina Baldwin y a cambio de qué se la han llevado nuevamente a Madrid para prestar servicio al Tren de la Fresa, que el año pasado ya se quedó sin locomotora propia para poder realizar esta ruta turística.

.oBRA Cuadro del inolvidable Villar Yebra

«Seguramente tendrá respuestas muy sencillas y serán buenas noticias para Guadix, pero sin información difícilmente la ciudadanía puede estar enterada sobre esta locomotora que es muy querida».

Por otro lado, el concejal socialista ha advertido sobre «las preocupantes» declaraciones que hizo el año pasado la Fundación de Ferrocarriles Españoles, recordando que la titularidad de la Baldwin es suya y no de la ciudad de Guadix, quien sólo tiene una cesión. «Y sorprende, por otro lado, que el director del Museo del Ferrocarril dijera que la intención es crear un parque conjunto con todas las locomotoras antiguas, siendo la Baldwin de Guadix la más atractiva para este fin».

Mejor andando que parada.

Por su parte, el alcalde de Guadix ha manifestado que el traslado de la máquina es fruto del convenio firmado en su día entre el Ayuntamiento accitano, la Fundación de Ferrocarriles Españoles y la Compañía General de Ferrocarriles. «Es más -ha afirmado Pérez López-, al Ayuntamiento le interesa que la máquina esté a pleno rendimiento y funcionamiento sin que le cueste un euro». En este sentido, el alcalde ha informado que todos los costes de traslado corren por cuenta de la Fundación de Ferrocarriles.

Santiago Pérez ha recordado que el principal objetivo del equipo de Gobierno sigue siendo conseguir el Tren Turístico Comarca de Guadix. «Hemos hecho varias gestiones para ello y por eso le pediría a Iván López Ariza que explique por qué cuando él era diputado provincial, el proyecto que presentó el Ayuntamiento a la Junta y Diputación para conseguir una subvención destinada a este fin, quedó marginado y no recibió ni un euro, cuando sí se apoyaron otros proyectos en la comarca de Baza-Huéscar».

Ende luego, afirmo yo: ¡Cómo somos los granainos para nuestras cosas. ¡Si esta Baldwin estuviera en Sevilla…!

Aquí se muestra todo el proceso de restauración

NITO

EL ARCO DE LAS OREJAS VIAJERO

2011-09-16T15:23:00.009+02:00

Entienda amigo, no puede ser. Hemos probado y comprobado, echado cuentas y manipulado y ya no puede ser… y mira que la idea es enormemente bella: ¡Nada más, ni nada menos que trasladar el Arco de las Orejas desde su enclave actual en los bosques de la Alhambra a su lugar de origen, en la plaza de Bibrrambla…! ¡Pero, hombre de Dios, ¿es que espera encontrar pájaros de antaño en nidos de hogaño?...!

Resulta que el candidato del PA a la Alcaldía de Granada, Fernando Egea, tuvo la feliz idea de proponer este traslado, ya que según él, su emplazamiento actual, en mitad del bosque de la Alhambra, "no tiene ningún sentido", ya que "allí nunca hubo una entrada a Granada ni es posible contemplar su belleza".

Y a mí (soñador como soy), se me escapan suspiros como membrillos: ¡Mira que si pudiera ser…!
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Recordemos que a finales del siglo XIX, cuatro empresarios granadinos propusieron la demolición de la Puerta de Bibrrambla, diciendo que era un obstáculo para el desarrollo comercial del centro de la ciudad. Tristemente, consiguieron imponer su deseo a pesar de las protestas de los intelectuales granadinos. Estos no tuvieron más remedio que conservar las piedras del esqueleto de la estructura en el Museo Arqueológico. Más de treinta años después, el restaurador de la Alhambra, Torres Balbás, mandó reconstruir la puerta en el bosque de la Alhambra, donde hoy la encontramos, olvidada entre los tilos y las hojas muertas. ¡Y menos mal…!

Recordemos también, la crueldad de la vida en la Edad Media, esta “Puerta del Arenal” - Bib-Rambla - fue llamada por los granadinos el Arco de las Orejas, porque en su fachada se exhibían las orejas (y otras partes) de los delincuentes, debidamente amputadas en el centro de la plaza... El nombre aún sobrevive allí, pues el hueco que dejó es ahora un callejón que se llama Arco de las Orejas, a unos pasos de la plaza. Su extraña forma rectangular, ancha y corta, no es más que el hueco producido por la demolición de la puerta. Un destacado amante de Granada comentó recientemente que deberían haber hecho lo mismo con las orejas de los cuatro empresarios...

Así la definía Don Leopoldo Torres Balbás: "Se abría en una torre cuadrada. En su frente exterior ostenta un gran arco de herradura aguda hecho con dovelas de piedra franca y arrancado de impostas de piedra de Sierra Elvira. Tras este arco presenta otro escarzano, para paso del adarve, y seguía un espacio a cielo abierto. El arco de la puerta se abría a un pasadizo, dividido transversalmente, por un arco agudo de ladrillo, en dos tramos... El último arco daba paso directamente a la plaza desde el segundo tramo; pero ignoramos si ésta era la disposición primitiva, o si, anteriormente, la puerta se prolongaba formando recodo, como la de la Justicia y otras muchas musulmanas y si esta última parte fue derribada para facilitar el acceso".

David Roberts
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Mirad con qué belleza describe Juan Bustos este escenario: “Milenaria, decantada a lo largo de generaciones, abierta a la avidez de todas las contemplaciones apasionadas, segura de sí misma, Granada fue una suprema e indiscutida categoría romántica. Aquella ciudad, que tenía ya detrás demasiados siglos, y había visto surgir y hundirse luego demasiados designios que parecían arrolladores; esfinge desdeñosa, ante toda frivolidad, fue la Granada que deslumbró al sensitivo y exquisito artista inglés David Roberts, autor del hermoso grabado mundialmente conocido y soñado.

Roberts, un romántico que jugará con la ruina, con el colorido, la vegetación, con el tipismo en suma, encontrará en el famoso y legendario Arco de las Orejas, motivo de inspiración para esta obra absoluta, deliciosamente exótica. El Arco de las Orejas se abría en el ángulo Suroeste de la Plaza de Bib-rambla, a la que daba principal acceso y ornato, y de la que había tomado su nombre antiguamente.

La antigüedad del arco era considerable, hermosa obra árabe del siglo XIV, «de análoga técnica y traza a las de la hermosísima Puerta Judiciaria. En el espléndido grabado de David Roberts, el Arco de las Orejas, por los años 30 del siglo XIX, levantaba todavía su notabilísima edificación en Bib-rambla. Su grandioso arco, de labrados sillares y más de diez metros de altura, el magnífico trabajo de sus impostas y la gracia del arco más pequeño; las líneas esbeltas, serenas y graciosas de una construcción de seis siglos, quedaron para siempre recogidas por la fina sensibilidad del gran pintor inglés. Tan fuerte impresión debió causar el escenario al propio artista, que hizo un segundo grabado sobre el mismo tema, igualmente bello y tan sólo con algunos curiosos cambios en los personajes y su disposición”.

David Roberts

Y escucha, oh murguero, esta paradoja granadina: En 1881, el Arco de la Orejas es declarado monumento nacional y en 1884 (tres años más tarde), fue demolido con las bendiciones municipales. No faltaron pretextos para el destrozo: necesidades de higiene, de urbanización, supuesto estado de ruina. En realidad fueron intereses particulares, como en tantos otros casos parecidos, los que lograron derribar el histórico arco, perdiendo la ciudad para siempre esta antigua puerta, que era un magnífico elemento de decoración. «En el fondo -diría más tarde el arquitecto conservador de la Alhambra, Torres Balbás-, es nada más que cuestión de incultura y mal gusto, ignorancia del pasado cuyo conocimiento presta vida espiritual a los viejos monumentos». Los restos del Arco de las Orejas permanecieron abandonados a su suerte en distintos almacenes del Ayuntamiento, hasta que acabaron en el Museo Arqueológico provincial. Allí los encontró y estudió Leopoldo Torres Balbás, quién reedificó el arco en las alamedas de la Alhambra en 1935, un poco más arriba del Arco de las Granadas, si bien es verdad que no pudo restaurar sus bóvedas ya que habían desaparecido.

Basado en un dibujo del Patronato de la Alhambra

NITO

Bibliografía consultada.-

*Granada: Laberinto de imágenes, de Juan Bustos Rodríguez
*Prensa local de Granada

HASTA LUEGO LUIS

2011-09-09T09:56:00.002+02:00

Sí, es verdad. Se veía venir ya desde tiempo atrás: “El Bar Granados cierra definitivamente”.

Creo que no habrá pillado a casi nadie de sorpresa, sobre todo si uno conoce algo de los pocos santuarios de la “malafollá granaina” que van quedando en nuestra ciudad. Se notaba. En los últimos años, lo que se dice regularidad en abrir al público no la había.

En este sentido, después de leer la noticia de Ideal de 19 de Agosto pasado, me han llamado poderosamente la atención los comentarios que algunos clientes y no clientes han hecho acerca de la noticia:

1. “Un sitio muy agradable. Era Graná en estado puro”.

2. “Ah! ¿Pero es que estaba abierto?

3. “¿Y este señor, por qué tenía las puertas y las fachadas de su negocio tan descuidadas?”. -Me lo he preguntado muchísimos años.

Como veréis, no se puede difundir a los cuatro vientos tanto con tan pocas palabras. Es el volcán de la sabiduría arrojando lava de “la rancia idiosincrasia granaina”.

Yo también voy a echarle mi dosis de “malafollailla”, pa eso nací en la calle Santa Paula, cerca del mercado de San Agustín: Digo y asevero que Luis abría o cerraba cuando le salía de la misma “poyiya”.

Tenía descuidadas las puertas y las fachadas y rotos algunos cristales, también en su interior, porque, asimismo, le salía de su “poyiya”. -Perdóneme señor, pero… se lo va a tener que seguir preguntando muchos años más.

Sobre el comentario de que era lugar agradable. Graná en estado puro. ¿Qué puedo decir? -Lo suscribo letra a letra.

Recuerdo haber escrito (cuestiones del trabajo) hace como unos 30 años lo siguiente:

“Luis Granados es persona de reconocida solvencia moral y económica. Su negocio se desarrolla con normalidad y magnífico desenvolvimiento. Estimamos que no existe ningún tipo de dificultad para el pago de las amortizaciones. Caso de ser autorizada esta operación, se afrontará con la mayor garantía. El objeto de esta solicitud es la reforma de negocio (Bar) situado en lugar céntrico de esta ciudad”.

Probablemente, él no había solicitado ninguna operación financiera, pero los productores del Banco las proponían para ofrecer algo que ya de antemano sabían estaba aprobado.

A la sazón, yo trabajaba en el negociado de créditos de un Banco y hacíamos producción cuando la ocasión se presentaba, podía coincidir ésta a la salida, sobre todo los viernes o sábados, que era de rigor y obligado cumplimiento refrescar el gaznate con “un mejorana” y un tomate aliñao con esa mezcla de hierbas que Luis fabricaba de manera artística, que no artesana, pues es artista el que tiene arte y Luis lo tiene.

A lo que íbamos... La oferta del Banco era buena pues además tenia la seguridad de su recobro final.

La respuesta de Luis no fue menos buena y además tajante: “Anda ya...”(Aquí tengo yo que añadir: tampoco le salió de su “poyiya”).

“Todo pasa y todo queda... pero lo nuestro es pasar...”

… Hoy decimos adiós al Mejorana, como antes dijimos adiós al “pálido” de las bodegas Muñoz Rivas, y nos despedimos del “forzudo” del Cortijo las Cruces en la calle Recogidas. Antes nos habíamos quedado mudos con la despedida del “Cristóbal” en la calle Santa Teresa, luego fue a los “chatos manchegos” del Elefante (casa Enrique). Como en su día fue el “Rey Chico” o “Casa Bienvenido” y tantos otros. No hace tanto “la Pajuana” en Puente Verde o antes “Los Manueles”, “Bodegas las 3 M” o bodegas “La Goma”. No hablemos de aquellas cafeterías entrañables como “El Zeluán” en San Juan de Dios o “El Suizo” en “Puerta Rá” o “El Americano” en Gran Vía.

Cafeterías éstas apropiadas para tertulias y reuniones. Recuerdo grato de una tertulia en el Suizo a la que asistí como invitado durante un tiempo y en la que conocí historias inverosímiles contadas por aquellos “intelectuales” doctos en materias variopintas y no exentos de su correspondiente “malafollá”. Por cierto, también eran conocedores y asiduos de las bodegas, las hubierenlas donde las hubiere.

Bares, tascas, ventas, bodegas o cafés, con ese sabor rancio que le daba sobre todo la gente que los frecuentaba y su aspecto, por dentro y por fuera. No tardé mucho en comprender el por qué se mantenía la fisonomía primitiva de aquellos lugares. Ni que decir tiene que, algunos de los aquí nombrados optaron por la reforma y puesta al día. La consecuencia inmediata fue la pérdida de ese encanto nostálgico que les había otorgado el paso de los años.

De las pocas (bodegas) que van quedando merecen especial atención las “Espadafor” (de sus paredes cuelgan aún fotografías que ponen el bigote de punta), “La Mancha” con su caldico de cocido y “Las Castañeda” con sus sui géneris foyasas de calicasas . ¡No cerréis por Dios…!

Y ahora… Ahora toca decir adiós al “Mejorana” del “Bar Granados”. ¡Ahora...!

Ahora... ya se van humedeciendo estos ojos que escriben con el corazón porque con la mano no podrían y porque los recuerdos siempre quedan y jamás vuelven a ser realidad y Graná sigue inyectándonos a grandes dosis esos innumerables recuerdos en el alma; en sitio menos etéreo no cabrían.

¡Que viva Luis Granados,

que viva “el Mejorana”,

que no hay otro igual

en toda Granada!

-oOo-

En el “Granados” hubo alegrías muchas y tristezas, pero menos. En su tiempo, cuando cerraba más tarde aparecían por el bar los que para ellos la noche era su particular día y su propia vida. Entonces decía Luis con voz más enérgica: “Vete ya cohones..., que tengo que cerrar” A lo que el otro respondía: -¿Y a onde vas? Con esa calma del que está “agustico” y no tiene nunca prisa. Repetía: -¿Ande pollas vas…? -Hasta que no me acabe este y otro mejorana no me voy.

-Haces muy bien en guardar el secreto de tu cosecha propia. Sabemos bien que no será un Rioja del 82 o un Rivera del 77, pero es “tu cosecha propia”. Ahora que debes saber que ese “Mejorana del Granados” ya no te pertenece porque es desde este Agosto de 2011, patrimonio de esa Graná profunda, dueña en exclusiva de sus duendes, de sus poetas y bohemios, de su propio aire serrano y de sus gentes, incluidas esas que hablan de La Alhambra sin haberla visto nunca y al mismo tiempo se parten el pecho por el Granada C.F. Es el contraste del que se sabe poseedor de algo grande heredado pero no sabe o no quiere reconocerlo. “Déjate de poyas, vayamos a poyiyas...”. Tú siempre lo has sabido y lo has comprendido: - ¿Reformar la bodega? ¡Anda ya..!

Puede que alguien que lea estas “cuatro letras” piense “estos granainos están locos de remate”; puede que esté en lo cierto, pero seguro que no caerá en la cuenta de que efectivamente algunos pocos/muchos estamos locos sin remedio, pero es por esta Graná que tenía lugares como “EL BAR GRANADOS”.

-Hasta luego Luis.

Juan Gómez

CONVENTO DE SAN FRANCISCO, PARADOR NACIONAL.

2011-09-01T18:42:00.011+02:00

El actual Parador Nacional de Turismo de la Alhambra se instaló en 1.954 sobre el convento de San Francisco, instituido por voluntad real en 1.494 sobre un palacio nazarí, el palacio de los Infantes de Muhammad III (1303-1.309) que también construyó la Puerta del Vino. Tras la Desamortización de Mendizabal y Maddoz los franciscanos abandonaron el monasterio en 1.835 siendo utilizado como cuartel en el siglo XIX, recuperándolo Don Leopoldo Torres Balbás de su ruina absoluta entre 1.927 y 1.936, convirtiéndose en residencia de Pintores paisajistas. Francisco Prieto Moreno lo excavó encontrándose el hamman del palacio musulmán y construyó una zona nueva, que es el Parador hoy en uso.

El Palacio musulmán seguía el esquema de palacio en forma de cruz como el del Generalife, era un palacio centrado por un patio alargado, atravesado por una acequia, que se encuentra actualmente en lo que era el claustro del monasterio franciscano. Tenía galerías porticadas y salas en sus testeros, de las que se conserva la Oriental, actualmente la conocida como Sala Árabe, junto al patio del claustro. También se conserva del palacio árabe un espléndido mirador en la crujía septentrional con vistas al Generalife, delante de dicho mirador se conserva una maravillosa cúpula de mocárabes como las que extendió por la Alhambra Muhammad V lo que nos hace suponer que este sultán modificó el palacio árabe , el arco de entrada y los arcos correspondientes a los tres lados restantes conservan inscripciones del lema nazarí y alabanzas a Muhammad V. Debajo de la cúpula se encuentra las tumbas provisionales de los Reyes Católicos, pues se enterraron en este lugar hasta 1521 en se trasladarón a la Capilla Real. Las yeserías se asemejan a las de las salas de las Dos Hermanas y de los Abencerrajes.

Tiene el palacio un bello baño, en bajo, excavado por Francisco Prieto Moreno en 1.949 cuando estaban construyéndose las nuevas estancias del Parador. Se hallaron todas sus salas en la excavación, sala del desvestimiento o del descanso (al-bayt al-maslaj), sala fría (al-bayt al-barid), sala templada (al-bayt al-wastani) y sala caliente (al-bayt al-sajún) y en algunas de ellas quedan restos de alicatados de varios colores.

Del convento quedan el claustro de dos plantas con arcos soportados por columnas de mármol. En la planta baja se han instalado salones y uno de ellos es la conocida como sala Árabe, restos del palacio musulmán. La acequia original nazarí atraviesa el patio del claustro. En la planta superior estaban las celdas de los monjes que son las actuales habitaciones del Parador. De la iglesia quedan la torre exenta y lo que era la nave pero sin la cubierta, el altar mayor estaba situado en el maravilloso mirador con sus mocárabes y las sepulturas regias, en las paredes están situadas lápidas de las personas que estaban enterradas en el convento también se conserva la entrada al compás del mismo.

Antonio Montufo Gutiérrez.

FINISTERRA

2011-08-26T14:50:00.006+02:00

Final del GR-1 desde Creus a Finisterre

En este precipitado periplo veraniego, quisimos rendir viaje aquí, en el mítico paraje de Finisterra, al igual que tanta y tanta criatura lo hiciera desde la noche de los tiempos. Desde antes que el Apóstol desembarcara decapitado en su barca de piedra, desde antes que se fundiera el Camino, desde mucho antes, por supuesto, que nos lo recomendara el “Códice Calixtino”…

Algo tendrá de oculta fascinación el lugar, cuando unas horas antes de que caiga el sol en el Valle de las Sombras, viajeros y peregrinos se acomodaban silenciosos en las rocas y pretiles del acantilado, en meditación trascendente, buscando la transfiguración total que de sentido a sus vidas…

Relacionado después con el Camino de Santiago y como finalización del mismo, se construyó la iglesia de Santa María das Areas a finales del S. XII, lugar donde se encuentra la imagen del Santo Cristo de Finisterre. Talla gótica del S. XIV y de estilo similar al Santo Cristo de Burgos y de Orense. Frente a la Iglesia se encontraba el hospital del peregrino, fundado por el párroco Alonso García en 1469.

Momento transcendente: Otro día más y el sol sin aclarar los misterios

Recientemente, excavaciones promovidas por la Consellería de Cultura de la Xunta de Galicia han encontrado importantes yacimientos de origen medieval en la Ermita de San Guillermo que demuestran la afluencia de peregrinos, ya desde tiempos medievales.

Finisterre, "El Fin de la Tierra", completaba la Peregrinación a Santiago, con un marcado carácter de viaje Esotérico, más que Religioso.

La Leyendas, sobre la existencia de un Paraíso, Abismo... generó peregrinaciones que buscaban, además de a Santiago, su viaje particular esotérico.

Así, los peregrinos creyentes, una vez visitada la tumba del Apóstol, se encaminaban a Finisterre y quemaban sus ropas, junto al Monolito Km. 0,00 en señal de Purificación, arrojando las cenizas al mar.

Km 0,00: ¡Que no quede rastro del hombre antiguo!

Como veis, Finisterre, sigue ejerciendo un enorme poder de convocatoria, independientemente de las creencias espirituales de cada hijo de vecino.

Algo tendrá de magnética atracción, cuando también es el punto final del GR-1, sendero de Gran Recorrido que discurre entre el cabo de Creus en Ampurias (provincia de Gerona) y el cabo Finisterre.

NITO

PARA LOS AMANTES DE LA BICI

2011-08-15T21:42:00.004+02:00

Nunca me volví loco por un móvil. Es más: Nunca he comprado uno para mí en mi vida. Voy heredando de mis hijos los que ellos van desechando. Pero mira por donde, y de éstas mudanzas está hecho el hombre, que desde que fue presentado en sociedad, hace unos meses, y comentado en el fabuloso Blog bicicletero NO SIN MI BICI, el nuevo iPhone, ya me estoy cavilando un numerito para chantajear a mi compañía telefónica y que me lo cambie, so pena de perderme como cliente.

Dicen que, desde la entrada del artilugio en la vida del ciclista, todo ha cambiado. ¡Y no es para menos…!

Es un poco como cuando ves una peli de Lars von Trier, que te deja el cuerpo colgao. Con el teléfono de Apple pasa lo mismo. No sabes si para bien o para mal pero te altera el ánimo. El aparatito es muy de gente moderna -aunque muchos se decanten por la Blackberry- y como la bici está de moda, entre sus aplicaciones no podían faltar unas decenas de ellas dedicadas a las dos ruedas: Cuentakilómetros, GPS, mapas y hasta taller virtual para que, a la sombra de un árbol, repares la cadena o tenses un freno.

Hay de todo. Además, existen soportes para colocar el teléfono en el manillar a modo de TomTom; altavoces para escuchar música (biciTunes) y, si notas que se acaba la batería, enchufas la dinamo y a seguir conectado. Bienvenidos a la era del geek cycling o los tecno pedales…

-Pero maestro, si usted hace una eternidad que ya no hace pedales, ¿para qué cohones necesita tal artilugio…?

-¡Coño, y que aguafiestas es usted, amigo!: -¿Es que jamás sueña…?
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Porque eso si que hubiese sido un sueño: Tener un elemental y primario móvil cuando uno andaba perdido e incomunicado, a la buena de Dios, por esos caminos de las Españas, sin más ayuda y compaña que mi querida y aventurera tropa bicicletera.

NITO

EL ORUJO: ¿BEBIDA DE PEREGRINOS?

2011-08-04T22:09:00.013+02:00

Aunque el licor de orujo ha sido una bebida tradicionalmente asociada a los peregrinos a Santiago y aunque son palpables sus efectos sobre el caminante, a los que da arrojo y valentía, haciéndoles el camino más ligero y menos penoso, la verdad es que su origen es incierto. Lo más lógico sería pensar que fue introducido en la Península a través del Camino de Santiago desde Centro-Europa.

Dicen, los que de esto entienden un rato, que en los siglos XI y XII, coincidiendo con la construcción de la catedral de Santiago, ya era parte esencial en la elaboración de la queimada gallega. Lo cierto es que el consumo de orujo pronto fue común entre canteros, señores, labriegos, marineros y peregrinos, debido a su fácil destilación y a su económico coste.

El aguardiente de orujo se obtiene a partir de la fermentación y destilación de los hollejos, raspones y pepitas resultantes de las uvas después de haber sido pisadas para extraerlas el mosto.

Hoy día hay una gran variedad de orujos, mejor elaborados que antaño y de mayor calidad. Los más conocidos son el orujo blanco o seco (transparente), el orujo de hierbas, el orujo de miel y el orujo de café, conseguidos estos mediante la maceración de tales ingredientes en orujo blanco. Debe servirse en copa de cristal o vidrio, a una temperatura adecuada: el joven a 13º C y el envejecido en madera algo superior, siendo desaconsejable superarlos 17-18º C.

La Murga también gusta de fabricar su propio orujo.- Maestro destilador murguero. Maestra catadora: El dedo meñique hacia arriba indica nivel alcohólico óptimo.

Hasta no hace mucho tiempo, era normal tomar una copita de orujo por la mañana temprano para matar el "gusanillo" y coger fuerza durante toda la jornada. Dicen sus incondicionales adictos que el orujo, en el calor refresca y en el frío calienta, amén de matar tristezas y mejorar la voz.

Posee otras virtudes terapéuticas conocidas desde antiguo en medicina popular. Existen muchas recetas de aguardentoterapia: Se recomienda contra dolores de cabeza, aplicando en compresas; contra la gripe y el catarro, quemado con una hoja de laurel y azúcar, y también en vahos; se usa en friegas contra enfriamientos, torceduras y reuma; es eficacísimo contra el dolor de muelas. También se utilizaba para lavados vaginales, lógicamente rebajado. En veterinaria se friegan las ubres de las vacas con aguardiente, cuando no dan leche. También se utilizaba para dar friegas en el pescuezo de los bueyes para que tiraran mejor del carro o del arado.
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Maestro murguero de Calderas

Dicen los entendedores, que el peregrino a Santiago puede encontrar en el orujo un eficaz aliado contra el desánimo, las incidencias del tiempo y los padecimientos físicos, por lo que no estaría fuera de lugar introducir en la mochila un frasquito de orujo como remedio o antídoto de posibles dificultades.

Particularmente yo, tengo mis dudas sobre la conveniencia de tal aseveración: -¡Mire Ud. compadriño: O bebemos, o caminamos…!

Ambas cosas al mismo tiempo son incompatibles, ¡carayo…! y menos en verano. De que mejora la voz (o que se pierde la vergüenza)… ¡Doy fe, por mi vida!

NITO

LA MORUNA DE SARDINAS

2011-07-27T01:39:00.013+02:00

Presentación "más fisna"

Cuando no existían ni carreteras ni transportes como los de hoy, eran los arrieros los encargados de llevar el pescado desde los pueblos pesqueros al interior, atravesando angosturas y pasos de montaña de las Sierras adyacentes en sus fuertes mulos. Lo traían en capachos con nieve y cubiertos de helechos: Era el único medio de que los habitantes del interior consumieran pescado, principalmente sardinas, boquerones y jureles. Salían de madrugada y llegaban por la mañana a los pueblos.

Uno de los platos más comunes elaborado con aquellos pescados era el guiso de la moruna que en Málaga se denomina moraga. Este que proponemos aquí, al igual que el delicioso soneto, son debidos a “Cocina andaluza para recitar” de José Antonio Castillo.

Moraga en la playa: Tiempos difíciles

Ingredientes:

Un kilo de sardinas.

Un kilo de tomates rojos, en rodajas.

Pimientos, una cebolla y tres dientes de ajo, todo en juliana.

Un chorreón de aceite de oliva.

Orégano, laurel en trocitos, pimienta y comino.

Sal

La materia prima

El soneto:

Ya traen los arrieros las sardinas

de Estepona, cubiertas por helechos,

por los caminos ásperos y estrechos

de las sierras Bermeja y Crestellina.

Lava el pescado, quita las espinas

y en la cazuela ve formando lechos,

hortaliza y sardinas van a trechos

unas tras otras, hasta que terminas.

A cada capa orégano y comino,

sal y laurel y añádale pimienta.

Un chorrito de aceite con buen tino

ennoblece su caldo y lo acrecienta.

Guísalo todo y sirve con rosado,

un cómplice ideal de este guisado.

Lo clásico de toa la vida

Lunes de San Lorenzo: Moraga de sardinas

Este plato suculento también es muy popular en Granada capital y en sus barrios, si bien su fórmula difiere un tanto de la costera, al no llevar el sofrito.

Lo vamos a ilustrar con un delicioso y antiguo relato albaicinero salido del “Ritual de la Cocina Albaycinera” de Curro Cruz.

“Todos los lunes del año celebraba su descanso semanal el gremio de los zapateros, pues aprovechaban el domingo para las chapucillas y remiendos del calzado de las mocitas. Fue famosa en el Albayzín la peña de zapateros «Los Lorenzos», en la que figuraban El Tete, El Puchero, El Títeres, El Matagatos, Zampa, Pocobotas, Parranda, El Pudiente, El Marchena y El Hocandero. Los lunes realizaban la peregrinación al ventorrillo del tío Miguel (en la carretera de Murcia, frente al Chorrillo) y, el primero que llegaba, se abastecía de la arroba de vino del lugar y comenzaba a gustarlo y gastarlo, eso sí, llevando la cuenta de las jarras consumidas.

Según llegaban los compañeros, previa consulta contable, se ponían «al día». Todos pagaban por igual y todos bebían por igual. El guiso tradicional de la peña de «Los Lorenzos» fue la moraga, que preparaban con bastante calma en la misma Venta, fuera o dentro, según ambiente.
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La de Carmen. A la manera albaicinera

El guiso aún se hace así:

En el fondo de un cacharro de barro se colocan las almejas, en hileras y cruzadas se ponen las sardinas, lo que se aliña con ajos crudos, laurel, un poquito de pimienta, vino blanco, aceite y sal. Se cuece a fuego lento. La salsa tiene la ventaja de «pedir» mucho pan, el cual hace de esponja para el vino y de relleno para el hambre. Hoy, a pesar de los precios, con un kilo de sardinas a veinte duros e ingredientes a cinco y doce de pan, cinco personas se «hinchan» sólo mojeteando”.
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NITO

EL CASTILLO DE LA HERRADURA

2011-07-19T12:11:00.014+02:00

Nada más entrar en el paseo marítimo de esta localidad costera, te recibe un cartel gigante con la foto de su flamante “castillo”, fortín o batería, recién rescatado y restaurado, para uso y disfrute de la ciudadanía.

El Ayuntamiento de Almuñécar es propietario desde principios del año 2004, según reza la placa conmemorativa, del Castillo de La Herradura, situado dentro del núcleo urbano del mismo nombre, a 120 metros de distancia a la playa.

El Castillo o Batería para cuatro cañones de La Herradura se construyó a mediados del siglo XVIII en la ensenada del mismo nombre, un lugar estratégico para proteger la desembocadura del Jate. Este río era un punto de aguada y de fácil acceso a las poblaciones del interior. El paraje permitía repeler los ataques desde el mar e impedía los posibles desembarcos en sus playas.

Mandado construir durante el reinado de Carlos III, su edificación respondió al proyecto de mejoras de las defensas costeras del antiguo reino de Granada desarrollado por el Reglamento de 1764, que fue redactado por José Crame (Ingeniero director de dicha costa).

Este castillo, junto con diferentes torres, fortines y casas-fuerte, constituyó la base del sistema defensivo y del control territorial que desarrolló la monarquía hispana durante la Edad Moderna.

La arquitectura del edificio en sí mismo nos habla de estructuras ideadas y forjadas para y por el mar, de su pasado condicionado por la defensa de las costas granadinas.

Las ciudades de la costa granadina (Almuñécar, Salobreña y Motril) fueron tomadas por los Reyes Católicos en diciembre de 1489. A lo largo de los dos siglos siguientes a la capitulación apenas hay evidencias que confirmen la existencia de algún elemento defensivo en el solar que ocupa el Castillo de la Herradura.

En el siglo XVI las defensas costeras garantizaron, unas veces mejor que otras, las prácticas cotidianas: tareas agrícolas, pesqueras y comerciales. Sin embargo, la vida en las costas entrañaba constantes peligros. En el siglo XVII el sistema defensivo se mantenía por inercia, con escasez de recursos materiales y humanos. La costa se fue así despoblando, incapaz de resistir los constantes ataques piratas, las epidemias y el hambre.

La situación pudo recuperarse años más tarde, gracias al Reglamento que en 1764 promulgó Carlos III para la mejora de las defensas costeras del antiguo Reino de Granada. La norma dividió la frontera costera del mismo en diez partidos militares y en cada uno se construiría una batería de costa. El partido de Almuñécar se extendía desde la Torre del Cerro Gordo hasta la Torre del Cambrón. Entre las estructuras defensivas que jalonaban esta costa estaban: el Castillo de Almuñécar, la Batería de la Herradura, las atalayas de La Rábita, de Velilla y de los Diablos, así como la torre artillada de la Punta de la Galera.

(Véase también nuestra entrada de 23/11/2009 “Vigías de la costa” de La Murga.

La Batería construida en La Herradura tenía una plantilla formada por 22 personas:

· 1 oficial

· 2 cabos

· 12 soldados de la Milicia Urbana

· 1 cabo y 4 soldados de Caballería

· 1 guarda-almacén

· 1 capellán

Su fábrica es de mampostería de piedra y mortero de cal; el cordón y el remate del parapeto están realizados con ladrillos a sardinel.

Esta Batería de La Herradura constaba de tres partes diferenciadas:

· Barrera o batería semicircular orientada hacia el mar, separada del edificio principal por un foso protegido por una caponera en rampa, cubierta por una estructura de madera con cubierta a dos aguas.

· Cuerpo principal, formado por cuatro crujías con salas abovedadas que se articulaban en torno al patio rectangular, dos medios torreones que protegían las esquinas próximas a la batería y un hornabeque en el frente contrario. El hornabeque estaba constituido por dos medios baluartes unidos por la gola en la que se ubica la puerta. Tenía terraza para la defensa mediante fusilería.

· Foso, con puente levadizo y tambor, orientado a tierra firme.

Este tipo de fortificaciones perdieron su función militar en el primer tercio del XIX, debido especialmente a las nuevas estrategias defensivas y a la extinción de la piratería tras la toma de Argelia por los franceses en 1830. La batería de La Herradura fue ocupada en 1839 por el Cuerpo de Carabineros de la Real Hacienda. Las nuevas misiones que se le atribuyeron fueron la de vigilar las costas y evitar el contrabando.

Los Carabineros fueron suprimidos por Decreto de 1940 aunque sus funciones las asumió la Guardia Civil. De esta manera, la Batería pasó a ejercer como casa-cuartel de la Benemérita hasta 2002, año en el que fue desalojada. El Ayuntamiento de Almuñécar lo adquirió tres años después.

Este paraje de la geografía sexitana era en el siglo XVIII un punto frecuentado por piratas y corsarios atraídos por la facilidad que la costa ofrecía para los desembarcos. En La Herradura, por lo tanto, no se estableció ningún tipo de asentamiento urbano de carácter estable (*). Existió la llamada “Casa Fuerte”, construida en 1765 como “Guardia Provisional” mientras se costeaba la Batería. Demolida en 2006, a su alrededor originó un pequeño núcleo de población que en la actualidad se extiende por todo el frente de la playa y colinas laterales.

(*) Refiere el Almirante Tofiño, gran científico del siglo de las luces, al describir estas costas: “Desde Nerja corre un pedazo de costa alta y escarpada, haciendo un poco de ensenada al Este ¼ S.E. distancia poco más de cinco millas, donde está La Herradura… Se puede proveer de agua buena en un pozo abundante que está en el propio Castillo, única población que hay en esta Ensenada”.

NITO

MASCARONES DE PROA

2011-07-10T12:09:00.005+02:00

Diosa Minerva sobre la proa del buque Juan Sebastión del Cano

Ilusiona pensar que, desde las profundidades del mar, escalan por la roda del barco y se enraízan bajo su bauprés apoderándose del alma del barco y de sus tripulantes.

Desde ese instante, el azote del viento, la caricia de las olas, el calor del sol, la complicidad de las sirenas y la protección de Neptuno, serán invocados por esta figura, en demanda de amparo para todos.
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Santander: Réplica del mascarón de la Nao de Juan de la Cosa

Estamos hablando del mascarón de proa, figura decorativa, casi siempre de madera, ornamentada según la importancia y la jerarquía del barco del que forma parte. Decora, identifica y prestigia al patrón de la embarcación.

Desde tiempos inmemoriales los pueblos de las distintas latitudes han adornado sus embarcaciones. En España los mascarones de proa se implantan como una moda en el siglo XVI. Por aquél entonces viven en torno a la Corte importantes imagineros (extranjeros y españoles) que, además de esculpir la madera para temas religiosos, hacen esculturas para las proas de los barcos. Éstos y los carpinteros de ribera, son imprescindibles en las embarcaciones de gran porte. Generalmente utilizaban la madera de cedro porque es fácil de esculpir y poco propensa a la putrefacción y a la carcoma.

."C""Capitán Miranda" de la Tall Ship Race

A instancias del Capitán General Antonio Valdés, en 1793 una Real Orden firmada por Carlos IV dio libertad para tallar los mascarones de proa con figuras alusivas al nombre ó al apodo del barco. La misma Orden establece que aquellos buques cuyo nombre no era fácil de representar en una escultura, tenían que llevar un león rampante. Esta figura ya figuraba en todas las embarcaciones de la Armada hasta ese momento. El león simboliza valor y fuerza. En otros países, como Inglaterra ó Francia, sus barcos también esculpían sus proas con mascarones. A partir del rey inglés Enrique VIII, el león rampante es el mascarón tradicional de los buques de la marina británica. Desde principios del S. XVIII en Francia se utilizó un león coronado en los mascarones de proa hasta que en 1785 se puso el escudo flordelisado.
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Réplica del navío Santísima Trinidad en el puerto de Málaga

Hoy podemos ver algunos de estos mascarones en los museos más señeros del mundo. Una importante colección de estas esculturas de madera es la que está a bordo del Clípper Cutty Sark, en Greenwich. El Museo Marítimo de Barcelona tiene una colección de mascarones de proa que proceden de veleros catalanes del S. XIX. Destacan el llamado “Negre de la Riba” (Negro de la Ribera), el “Ninot” (muñeco, monigote) y la “Blanca Aurora”.

La literatura se ha hecho eco de estas bellas esculturas que engalanan los buques en sus proas. En “El laberinto de las sirenas” el escritor español Pío Baroja las recrea y las alaba así:
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“¡Mascarones!, ¡viejos mascarones de proa! Vosotros erais el remate de algo divino, como el barco de vela. Vosotros erais su enseña, la ornamentación del bello y gallardo barco, con su erguido bauprés.”
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El poeta chileno Pablo Neruda no sólo escribió sobre estas marineras tallas, sino que las coleccionó, junto con otros artículos relacionados con el mar, en su casa de la Isla Negra, frente al Pacífico. Neruda tenía varios mascarones. Los más conocidos son María Celeste, la Medusa, la Guillermina.

“La niña coronada por las antiguas olas,

allí miraba con sus ojos derrotados:

Sabía que vivimos en una red remota

de tiempo y agua y olas y sonidos y lluvia,

sin saber si existimos ó si somos su sueño”

(Fragmento de “Mascarón de Proa”, de Pablo Neruda)

Bergantín de tres mástiles holandés "Thalassa"

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El espectáculo de esperar desde tu barquilla, a que te rebase un gran velero con todo el empuje de su velamen desplegado, saliendo de la dársena del puerto, portando un enigmático mascarón que parece que te va a embestir, es una vivencia sólo al alcance de muy pocos privilegiados. Añádase a este momento crítico el que el gran buque, ya sea goleta, fragata o clípper, dispara sus cañones con las salvas de obligada cortesía: ¡No hay sitio donde esconderse…!

Y aunque sean recuerdos de un pasado glorioso de los grandes veleros que surcaban los mares, aún podemos verlos. Recordemos los buques escuela de algunas naciones como el Palinuro, de Italia, el Guayas de Ecuador, el Satd de Ámsterdam, el Mircea, de Rumanía…

Mi "Hipocampo" pailebote de 40 cms.

El bergantín-goleta, Juan Sebastián Elcano, el buque escuela de España, navega por el mundo con un mascaron de proa bellísimo. Es una figura femenina que representa a la diosa romana Minerva, símbolo del conocimiento y de la sabiduría, con el escudo acuartelado de Castilla y León a sus pies, que es el tradicional de la marina de guerra, representando a España.

Así, aún cabalgan orgullosos por encima de las olas. Aún surcan los mares. Aún navegan recordando su grandeza de tiempos pasados. Los mascarones de proa aún navegan engrandeciendo los tiempos actuales de la marina velera.

NITO

LA COFRADIA DE LOS AMIGOS DE LA OLLA

2011-07-04T11:34:00.008+02:00

O los refrigerios en sábados veraniegos: La sangría y la limonada.

Desde mediados de los años setenta, existía y no sabemos si aún existe, la Cofradía de los Amigos de la Olla en el Albaicín. ¡Quiera Dios que sigan con este simpático rito y de paso les de salud y larga vida a todos sus cofrades!

Por entonces la componían unas docenas de vecinos que, aparte de deleitarse en cualquier buena ocasión con comilonas adecuadas en los mejores alrededores granadinos (Fuente del Hervidero, nacimientos del Beas y del Darro), se reunían religiosamente todos los sábados del verano a las ocho de la tarde, previa estruendosa llamada con cohetes para despertar de la siesta a los dormilones.

Nos cuenta Mariano Cruz Romero en su libro “Ritual de la Cocina Albaycinera”, de la que copio esta deliciosa entrada for the face, que la procesión de la Gran Olla, porteada con angarillas adecuadas, salía del bar Ocaña, siguiendo la calle del Agua, Plaza Larga, Arco de las Pesas, Ermita de San Cecilio y Plaza de San Nicolás para aposentarse ceremoniosamente en el maravilloso Mirador de San Nicolás, itinerario que se sobrellevaba con estaciones «refrigerantes» y cohetería.

En el Mirador compartían el fresco con el refresco hasta media noche. La Gran Olla se llenaba de «sangría» o de «limonada» según santoral y hay razones más que suficientes para los expertos en estos «brebajes»:

Sangría: vino tinto de Valdepeñas, azúcar, melocotones e hielo, dándole su punto. Los albaycineros no le echan canela, que produce dolor de cabeza, ni licores, pues los aguardientes los beben por la mañana para matar el «gusanillo».

Limonada: vino blanco, azúcar, plátano, manzanas picadas e hielo, dándole su punto, que consiste en cáscara de limón rallada con terrones de azúcar. Luego se le exprime un poco limón. Hoy se pone el vino blanco en la nevera para que no se agüe tanto con el hielo…

.
Seguro que un relamio poeta, sea de donde sea su patria y condición, definiría la sangría más o menos así:

Son gotas de sangre, dulce, afrutada,

cual pócima de verano que engaña,

de entrada sigilosa, refrescante y rauda,

que altera tu sangre en corrientes de lava.

Pero que el castizo del Barrio no dudaría ni un momento en definirla, para convencerte, de este modo:

Si la bebes con prudencia
y mucha moderación,
durmiendo luego la siesta,
te beneficia un montón.
Es buena para el catarro,
para la tos repentina,
para ciáticas, lumbagos
y entuertos de barriga.

¡Te digo que es buena pa tó!

NITO

LA TORRE DE LA PÓLVORA.

2011-06-28T00:50:00.003+02:00

Durante el mes de junio el Patronato de la Alhambra y del Generalife, siguiendo con su política de difundir el conocimiento de nuestro Patrimonio, abre al público una de las Torres de la Alcazaba: La Torre de la Pólvora.

Esta torre está situada en el ángulo suroccidental de la Alhambra y aunque en el siglo XVI era conocida como Torre de Cristóbal del Salto, en la actualidad se la conoce con el nombre tradicional desde la época medieval como Torre de la Pólvora y la razón es muy sencilla pues era dónde se almacenaba la pólvora para los cañones.

La función de esta torre además era la de vigilar y controlar todo el lienzo sur de la muralla de la Alhambra y desde ella se puede ver Torres Bermejas y el Carmen de Peñapartida.

En el complejo defensivo de la Alhambra esta torre jugaba un importante papel de salvaguardia del costado meridional de la Torre de la Vela y control que trasciende de la época medieval a la cristiana, incrementando su papel a modo de poterna de la puerta y el antemuro meridional, hoy soterrados bajo el jardín del Adarve, un sector que aumentó su importancia estratégica en el siglo XV con los avances de la artillería y la poliorcética.

Este muro meridional se cubrió con una camisa para reforzarlo y se hizo una plataforma artillera con las dos únicas almenas para la instalación de dos cañones apuntando uno a Torres Bermejas y otro hacia la cuesta de la Asabica. Este muro castellano se ha restaurado y limpiado recientemente y se ve perfectamente desde Torres Bermejas, así mismo en las obras de mantenimiento se ha quitado hasta dos metros de escombros de manera que la fachada en la que está colocado el famoso poema de Francisco de Icaza de : " Dale limosna mujer, que hay en la vida nada como la pena de ser ciego en Granada". Por medio del georradar se ha podido saber de la complejidad de las estructuras de la torre de la Pólvora abiertas a posteriores investigaciones.

Probablemente en esta torre, por su posición saliente en la colina, se colocaban los estandartes y las banderolas del poder nasrí. La bandera nazarí era carmesí, como el papel que se usaba en la corte, de ahí la famosa novela de Antonio Gala del "Manuscrito Carmesí" de obligada lectura para el disfrute y la recreación de la Granada musulmana. La bandera del califato Omeya era blanca y la del califato abbasí era negra. La bandera almohade era verde de ahí los actuales colores de la bandera de Andalucía.

En la entrega de la Alhambra en la madrugada del 2 de enero de 1.492, el Conde de Tendilla, Íñigo Hurtado de Mendoza colocó allí los estandartes para que se vieran desde todos los lados: "... el conde de Tendilla y el de Cifuentes y los otros capitanes de la guarda llegaron al Alhambra y subieron la cruz y los pendones a una torre muy alta do se veían bien asy de la cibdad como del campo...."

Foto de José Luis González

Antonio Montufo Gutiérrez

FESTIVAL AÉREO EN ARMILLA

2011-06-20T22:27:00.005+02:00

Granada se derrite en las vísperas del verano y yo lo probé en mis propias carnes. Toda una santa jornada en los Llanos de Armilla presenciando la esperada Exhibición Aérea, que si bien no tuvo desperdicio, la verdad es que supo a poco, como ya nos habían vaticinado. Las he conocido mejores, pero las crisis son las crisis y gracias a Dios, que pudimos ver volar a algo más que gorriones...

El lema Águila: “Juncti sed, non uncti” Juntos pero no revueltos

El número fuerte, como siempre, lo puso la Patrulla Águila y muy especialmente su componente "Águila 5", capitán Antonio Gutiérrez Santiago -granadino, por más señas- que actuando como solo, realizó un looping exterior, que pocos aviones reactores pueden hacer y que poquísimos pilotos aguantan: De hecho es la más brutal y agresiva de todas las maniobras acrobáticas, fisiológicamente hablando. Yo es la primera vez que la veo realizar y de hecho es un número nuevo de la Patrulla.

Y qué decir de nuestra Patrulla Aspa, única con cinco helicópteros en Europa, que se juegan el bigote a escasos metros del suelo con números que desafían todas las leyes de la Física y que a mí me producen un repelús de cuidado, sobre todo, cuando hacen el cruce "dos contra uno", en el que ya es milagro que no queden enganchados... ¡Espectaculares, siempre, estos paisanos nuestros.!

La Patrulla de Paracaidismo -PAPEA- dignísima, como siempre y como ya nos tiene acostumbrados: Los saltos y las tomas, con precisión milimétrica.

Acabo esta ligera crónica con una mención especial al Aeromodelismo, de la que quisiera tratarla por separado en otro momento, pues la ocasión la merece: Baste decir cómo una maqueta acrobática de cerca de tres metros de envergadura, sincronizaba sus evoluciones a una sonata de amor, emitida por la megafonía de la Torre. ¡Lo que me faltaba por ver: Un avión bailando...!

Así, con este evento, vamos a cerrar nuestros "Cien años de Aviación en Granada" particular. Muchas cosas se quedaron en el tintero, no cabe duda, pero ni vosotros ni yo podemos profundizar más.

Cómo no visitar a mi vieja amiga…

NITO

DON EMILIO HERRERA: EL GENIO

2011-06-07T02:08:00.017+02:00

Mira que llevo semanas intentando sintetizar, en los estrechos márgenes de esta Murga de mis pecados, la vida y obra del granadino Emilio Herrera Linares, vecino que fuera del barrio de San Antón… Me rindo. Imposible de los imposibles. Tal es de inmensa su obra científica. Hombre de honor y militar sin tacha. No puedo y además no me da la gana.

Cementerio de Granada

Opto por la solución más cómoda: Búscala tú mismo en Internet y quédate con la parte que más te interese. Yo no soy capaz de cercenarte nada y tampoco quisiera escribir un libro. Ahora ya tiene sus biógrafos, y muy buenos, por cierto.

Pero te diré que la seducción sobre la figura de Don Emilio Herrera Linares, ha socavado y abducido a cuantos se han acercado a su vida y a su obra. ¡Prueba y verás que estoy en lo cierto…!

Traje espacial español

Y aún te diré, casi con lágrimas, que estás ante un nuevo y quijotesco profeta tecnológico, que para sí lo hubieran querido en cualquier país del mundo civilizado. Granada sigue ignorando a uno de sus hijos más preclaros y los Estamentos e Instituciones locales lo siguen ninguneando.

Detalles del traje espacial

El año pasado la prensa se hizo eco de un debate entre el periodista Gregorio Morales, que reclamaba un espacio y un reconocimiento en el Parque de las Ciencias para nuestro Emilio Herrera y la contestación que da, echando balones fuera, el Director del Centro don Ernesto Páramo Sureda . Este debate forzó la réplica (nobleza obliga), por parte de nuestro Amigo Emilio Atienza (el mejor biógrafo del General): “…si la decisión es suya, también debe serlo la responsabilidad de silenciar a uno de los hijos predilectos de Granada”.

Es decir: Al General se le ha desterrado dos veces y la última, después de muerto. He ahí el por qué de mi rabia y de las lágrimas. Por ello, quiero hacer una reflexión crítica, muy crítica, sobre la institución Parque de las Ciencias de Granada. Es injustificable e inconcebible, que no exista un espacio en ella dedicado al General Emilio Herrera Linares, uno de los padres de la aeronáutica y de la astronáutica mundial, reconocido así por la Comunidad Científica Universal, menos… por Granada.

El Graf Zepelín y la Catedral de Sevilla

Conferencia del coronel Don Ángel Valcárcel sobre Emilio Herrera

NITO

LOS GRANADINOS Y SU AVIACIÓN

2011-05-30T21:40:00.007+02:00

Que dice Don Ángel Valcárcel, Coronel jefe de la Base Aérea de Armilla, que los granadinos no son conscientes de la gloria de su aviación. Lo dijo ayer en "Ideal" y con toda la razón, pero se quedó corto. Tenía usted que haber dicho, mi Coronel, que son los españoles los que no somos conscientes de la gloria de nuestra Aviación. En los húmedos aires ingleses

En España nunca hubo una verdadera Cultura Aeronáutica, y lo digo con pena y con envidia verde. Basta con ver algunos museos alemanes o británicos y la época en que fueron montados (únicos que conozco), para hacerse una idea de lo que digo. Por ejemplo, y para hablar sólo de hace unos pocos años : ¿Recuerda Usía el destino que dio España al medio centenar de sus gloriosas Bückers Bu-131 depositadas aquí en Armilla, como la "crisálida" que luce en la foto a sus espaldas...? Sencillamente, fueron vendidas por lotes en pública subasta y a precio de saldo: Hoy siguen volando estos "estradivarius del cielo" por Europa y EE.UU en manos más sensibles y afortunadas.

Armillera en Alemania

Me da horror cuando pienso en el destino que corrieron otros heroicos aviones y con mucha historia en sus cuadernas con los que se podrían haber montado cientos de museos y que, como único premio a su entrega y afán de servicio, encontraron la sierra y el hacha para el desguace.

No busquemos culpables dentro del propio E.A. que no los hay: Demasiado hicieron sus hombres y sus Maestranzas alargando la vida útil de sus aviones más allá de lo racional y de lo aconsejable. Y es que a los aviones (extrapolando un poco la cuestión y remedando a cierto afamado y controvertido escritor), les ocurre que: "Los barcos se pierden en tierra".

Y si eso pasó con los “aparatos”, qué decir de lo que pasó con los hombres, que los hicieron célebres… Ud. mismo lo apunta en la entrevista al periódico: “A Emilio Herrera lo conocen más en Washington que en Granada…”

Armillera en Gran Bretaña

Pero no perdamos la esperanza: En los últimos tiempos se nota como un resurgir, una mayor concienciación, producto -sin duda- de la cultura y del bienestar, aunque lamentablemente, ya será tarde para aviones irrecuperables (con permiso, claro está, de la Fundación Infante de Orleans), y que escribieron páginas gloriosas de nuestra historia aérea.

¡ Libre…!
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NITO

JULIANA: ABNEGACIÓN DE MADRE

2011-05-23T15:19:00.008+02:00

Juliana

Había dejado la llave de su cuarto puesta, a propósito, “a cosica hecha”.

Sobre las nueve de la noche de aquel día de abril de 1.935, cuando la ultima luz solar se dejaba ver aun por aquellos montes de la Contravisesa, más abajo de Yégen, el pueblecito alpujarreño granadino, que se preparaba para la noche, para la oscuridad mas penetrante y el silencio mas sepulcral.

De algunas casas el humo de las chimeneas iniciaba su camino hacia el cielo, como si quisiera esconder los guiños de esas estrellas inmensas de la alta Alpujarra.

Juliana se dispuso a llevarle el tazón de “leche migá” a Don Gerardo, que miraba como hipnotizado las llamas de ese fuego de la chimenea, sentado en el viejo sillón.

Juliana tenía quince años, lozana y virgen inmaculada. Ni le miró, pero ambas miradas coincidieron en aquellos destellos del fuego. No mediaron palabra alguna. Dejó el tazón sobre la mesa y salió: “Que pasen buena noche los Señores” Se notó en esa frase su nerviosismo y se marchó con el corazón a punto de estallarle. Sus latidos sonaban como tambores de guerra que anunciaban los acontecimientos próximos a llegar.

Los señores de la casa se despidieron también: Buenas noches Don Gerardo, que ud. descanse.

Quedó sólo en el comedor sin apartar los ojos del fuego de la chimenea que expandía por toda la habitación el movimiento de sombras que iban y venían como si de un baile tenebroso se tratara: baile de la vida al propio tiempo que de la muerte. Permaneció unos instantes pensativo, como dudando, luego se levantó y se detuvo frente a la puerta del cuarto de Juliana. Sabía que la llave estaba puesta. Y entró.

…..

Gerald Brenan
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Cuantas veces se había preguntado Juliana por su futuro. ¿Sabría encontrar alguna salida digna frente a lo que la realidad le ofrecía? : Servir en la casa de algún cacique del pueblo a cambio de mal comer y un camastro donde refugiarse en las frías noches de invierno o en la casa de algunos señores de la capital donde su tiempo sería propiedad exclusiva de los “señoricos”. Había oído a algunos mayores del pueblo decir que existía un sitio que se llamaba Londres y otro que se llamaba Paris, y se dormía pensando si sería capaz de dar ese paso tan importante: marcharse para siempre.

De la noche a la mañana apareció Don Gerardo, que doblaba su edad y algo más, pero…era tan guapo… El forastero, tan “finico”. Esa cachimba entre los dientes, dejaba asomar un bigote intelectual que le daba un aire de extraordinaria nobleza. Pausado, tranquilo de movimientos, que le conferían asimismo, una extraordinaria elegancia. Juliana no tuvo defensa y se enamoró de él perdidamente, con ese amor que a los quince años es puro fuego que abrasa.

¡Creo que es inglés! Comentó Amalia, la panadera. Militar de profesión que ha venido al pueblo “pa tomar los aires” y descansar. Aunque también he oído decir que es artista de esos que escriben libros y novelas.

Juliana, como algunas solteras más del pueblo cayeron irremisiblemente en el sueño profundo del amor hacia aquel caballero llegado cual príncipe azul. Solo que ella no podía imaginar que el destino la llevaría a servir en la casa donde Don Gerardo tenía alquilada la habitación que le daría cobijo durante más, menos seis años.

¿Cuándo llegaría la mañana para poder llevarle el café y el bollo de pan recién “salio del horno”?. Y la hora del almuerzo “pa servirle lo que quisiera”. Desde la ventana procuraba mirarle sin ser vista, cuando él salía y se la comían los celos cuando alguna se le acercaba para darle las “güenas tardes”.

¡Qué malos tiempos…! La guerra civil en España asomaba sus fauces ya, por las esquinas y la miseria se cebaba con estos pueblos de la Alpujarra. Pero ella se alisaba y cepillaba el pelo mil veces antes de salir a servir al señorito.

El, ya se había percatado de estas miradas y esos sonrojos solamente con que le diera las gracias por servirle la cena. Se había fijado en la belleza primitiva de Juliana, casi árabe, morena y ojos grandes, penetrantes, capaces de encender un candil de torcía o mariposa por si mismos y la miraba de reojo como el depredador que acecha para dar el zarpazo definitivo.

El amor entre ambos no era coincidente. Ella se había enamorado locamente: sería lo que Dios y él quisieran que fuese. Estaba dispuesta a asumirlo. No así él, que la veía con los ojos del hombre hambriento y sediento de mujer, aunque con educación exquisita no le mostraba sus íntimos intereses, lo que hacía que ella se hundiera cada vez más en la profundidad de su amor.

Los renovados sueños y esperanzas de Juliana estaban a punto de desvanecerse. Sería poseída por aquel embaucador y seductor inglés, pero con el paso del tiempo vería cómo éste solo se limitaba a alimentar su instinto más básico. Juliana se había entregado en cuerpo y alma. Se quedó embarazada y Don Gerardo para no ser objeto de comentarios impertinentes en el pueblo se marchó a Inglaterra.

La tragedia acababa de confirmarse: mujer soltera, menor de edad y embarazada no eran por aquellos entonces argumentos válidos en los pueblos del sur de aquella España terrible, que se preparaba para uno de los episodios mas vergonzosos y oscuros de su propia historia.

Elena, nombre que dio Juliana a la hija cuyo padre había trastornado su vida, tenía tres años, recién acabada la contienda civil. Y Don Gerardo se presentó en el pueblo.

La conversación no fue muy larga, pero si tensa e intensa. Las palabras y los silencios que acontecieron traspasaron el cielo alpujarreño: ¡Que se la lleve Vd.!, apostilló Juliana. ¡Mejor estará y mejor educación recibirá que aquí en medio de esta horrible miseria conmigo, aunque se me parta el alma!. El acuerdo sentenció: ¡no volverás a verla!

Durante algún tiempo Juliana recibió dinero que le enviaban desde Inglaterra. Luego vendría la amargura, porque años más tarde, arrepentida de su promesa, quiso buscar a su hija, efectivamente aquella sentencia se cumplió y jamás volvió a verla.

La vida de Juliana transcurrió a través de los años por un autentico “vía Crucis”: Los comentarios del pueblo no podía soportarlos y se vino a Granada donde trabajó de sol a sol en la cocina de un restaurante. Se casó dos veces, tuvo dos hijos con cada uno de los maridos y enviudó las mismas veces. Sus cuatro hijos fueron marchándose. La emigración era la única salida para aquella juventud que sin haber tenido culpa de nada, era receptora de los peores atributos humanos.

Así transcurrieron los últimos días de su vida. Intentando averiguar algo de su hija y no se enteró de que Miranda (así le pusieron tras su salida de Yégen) había fallecido dos años antes que ella.

….

Hace unos días, con motivo de próximo recital en homenaje a Carlos Cano, indagando en su “Pasodoble torero a Gerald Brenan”, pude acceder, como casi siempre ocurren estas cosas, de casualidad, a un comentario que hace un par de años hizo un nieto de Juliana, desde un pueblo de Cataluña. La frase caló con fuerza en mí y, en honor a la verdad, me dejó “pillado”, provocándome de inmediato este escrito. El comentario decía así:

<”Mi abuela Juliana fue una gran mujer, que sacrificó el amor de una hija para que tuviese mejor vida que la que a ella le había tocado vivir. El señorito inglés, como siempre hicieron los caciques, la vio, le gustó, la usó y luego la abandonó”>

Don “Geraldo”, su esposa Gamel y su hija Miranda Helen
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Esta historia es verdadera y conocida y se han vertido ríos de tinta sobre ella. Antonio Ramos Espejo, periodista granadino, escribió “Ciega en Granada”, que narra esta historia. Fernando Colomo estrenó su película correspondiente sobre el asunto. Yégen, en el corazón de la alpujarra granadina existe y seguirá existiendo. Juliana Pelegrina y Gerald Brenan dieron y seguirán dando que hablar. La obra escrita de Brenan quedó inmortalizada y continuará siendo objeto de estudio de futuras generaciones, pero creo que el gran legado de Juliana (la que salió peor parada de esta historia) fue sin duda su generosidad, pues nos dejó un clarísimo ejemplo de amor sin recibir nada a cambio. El amor hace que sigamos vivos. Sin amor solo existe vacío y oscuridad. No seríamos capaces de sobrevivir mucho tiempo. Estoy seguro que esas estrellas que brillan más en la Alpujarra que en ningún otro lugar son sin duda la parte visible de ese extraordinario y poderoso amor que Juliana pudo y supo transmitir. Gracias Juliana.

¿Conocería Carlos Cano esta historia…?

JUAN GÓMEZ

EL ARTE DE HABLAR BIEN O LA POYA DEL PANADERO

2011-05-14T02:35:00.009+02:00

¡Dejaos de pollas, vayamos a pollas…!

Es que no puede ser, caballeros…

Mientras unos estábamos entretenidos en eventos finos y de altura, deleitándonos con la voz y la guitarra del rapsoda y amigo Juan Gómez otros, como el señor periodista y escritor Andrés Cárdenas presentaba y firmaba en la Feria del Libro ejemplares de su última obra, 'Dejaos de pollas, vayamos a pollas'. (Manda cohones el titulillo…)

En este volumen, escrito en el tono humorístico que le caracteriza, el columnista de IDEAL analiza de forma pormenorizada el curioso caso de ese sinónimo de pene que en Andalucía oriental se utiliza profusamente en contextos lingüísticos que poco o nada tienen que ver con el órgano sexual masculino.

En la presentación, Cárdenas defendió que este vocablo, para granadinos y jienenses, «no es una palabra soez o irreverente, porque si lo fuera no la tendríamos siempre en la boca». Se trata, subrayó, de «una especie de comodín», de «un término polisémico casi perfecto, porque pronunciada reiteradamente en una única frase se puede sustituir por casi cualquier otra en ese contexto sin que se altere el resultado final del discurso».

Por eso decía que no se puede: Que unos sean tan deslenguados y descreídos y además ocurrentes y graciosos, y otros en cambio dándole vueltas a un articulillo que por recato y morigeración nunca nos atrevimos a editar.
.

Panadero de Alfacar

--oOo--

Señoras y caballeros,

damas de cría, infantes,

y militares sin graduación:

Tarde, pero me he decidido,

y disimulen la indiscreción.

Échenle, si gustan, los sapos

y culebras al periodista,

Juan Cárdenas, el guasón,

Pues lo mío es pura ciencia

etimológica nazarí, fresco

y puro léxico andalusí.

Y ahí va el cuento en cuestión.- Hace unos años, curioseando en una obra de Lévy Provençal "Tres tratados hispánicos de ḥisba", encontré un curioso étimo; el cual, me resultó muy familiar en la cercanía y el tiempo con Granada, Jaén, Almería, Murcia y sus Provincias: Como quien dice, en todo el antiguo Reino de Granada.

En dicho tratado, - en la que hace mención la ḥisba de 'Abd ar-Ra'ūf - el término hispano-andalusí "póya" -ببوخه- como un "bollo" o bien el "panecillo con el que se paga al hornero o panadero". Pasó al castellano como "poya", al catalán como "puja", y al árabe-maghrebí como "piwa". Su etimología parece ser la "puja" con la que había que alzar por encima de la hornada de pan, para pago del hornero; que al consistir en un "bollo pequeño y alargado", pronto adquirió su sentido secundario, como bien refleja socarronamente su autor en su ḥisba.

Así pues estamos ante un vocablo malsonante por tierras hispanas. Mientras que en Murcia se utiliza "pijo" con el mismo origen y connotación, en Granada se dice claramente -como ejemplo- : "¿Qué "poyas" dices?".

Aquí estamos viendo que el granadino está muy disconforme con algún comentario no del todo claro. También podríamos escuchar del mismo modo a un murciano preguntar: ¿Qué "pijo" haces?

Es evidente que tanto el granadino como el murciano, están hablado correctamente al no referirse con dicho término a ningún órgano externo del panadero, sino más bien al poco o nulo contenido del discurso, o al escaso provecho de un determinado asunto o cuestión baladí.

Demos las más sinceras felicitaciones a ambas comunidades, por mantener parte de tan fresco léxico andalusí, y a Abd ar-Ra'ûf, por su inestimable sentido del humor.

NITO

CAMINO DE RONDA DE LA ALCAZABA

2011-05-07T02:40:00.002+02:00

El Camino de Ronda de la Alcazaba es el espacio del mes de Abril de la Alhambra.

La Alhambra se encuentra elevada sobre la colina de la Sabika. Esta situación implica un control del espacio física y simbólicamente, consiguiéndose el dominio de un territorio a la vez que su defensa. La ubicación la hace independiente e inexpugnable, especialmente a partir de un punto estratégico como es la Al-Qasba, el espacio más antiguo de la Alhambra.

Su construcción se remonta según las crónicas a la época omeya y para algunos historiadores a la romana y visigoda aunque los restos más antiguos documentados son del siglo XI cuando se comienzan las primeras obras por orden de Yusuf Ibn Nagrella, visir judío del emir Badis Ibn Habus (1.038-1.073.)

La Alcazaba fue escenario de luchas en varias ocasiones, ya en la crisis del Califato, allá por el año 888 Ben Haldún se hizo fuerte en ella y tras la caída del dominio almorávide lo hizo un caudillo local llamado Zafadola. En 1238 el primer emir nazarita Muhammad Ibn Al-ahmar Ibn Nars manda construir sobre las ruinas preexistes la Alcazaba. Esta se le compara con un barco cuya proa está orientada hacia el oeste dominando completamente la ciudad. Tiene una forma triangular y se puede decir que es el paradigma de cómo debe ser una fortaleza pues está en lo alto de una colina cuyos bordes son escarpados los del norte sobre el rio Darro, los del oeste sobre la Madinat Garnata y la Vega (al-Fabs), los del norte sobre el barranco de la Asabina y tan solo la parte oriental es la de más fácil acceso por esta es la parte mejor defendida por altas torres.

En la época zirí la Alcazaba tenía tres torres al norte y una al este. La entrada se situaba en el oeste y era muy compleja. De esta antigua alcazaba salían dos líneas de murallas. Una coracha se dirigía hacia el norte y bajaba hasta el Darro e iba través de la Bib al-Difaf, hoy mal llamada Puente de os Tableros, enlazaba con la muralla de la Alcazaba Cadima y otra coracha se dirigía hacia el sur para enlazar con la alcazaba del Mauror, salvando la vaguada de la Sabica donde se situaba la Bib al-Jandaq o puerta del Foso. Posteriormente en la etapa Almohade (s.XII-XIV) se añadió una puerta en recodo con arco apuntado de piedra y una bella bóveda baída de ladrillo. Como puerta exterior está en recodo al final de la compleja entrada zirí. Esta puerta comunicaba con la torre de la Vela y fue macizada en la época cristiana y es Torres Balbás el que la descubre en 1.906 dejándola en el estado actual.

Sobre estas ruinas de la anterior alcazaba construye en 1238 Muhammad I Ibn al-Ahmar su alcazaba.

Tiene doble amurallamiento y en el centro se encuentra el patio de Armas y el barrio castrense con un baño y una serie de silos y mazmorras así como un aljibe.

Fotocommunity

En las murallas interiores encontramos las siguientes torres: Al oeste, torre de la Vela y en su base la primitiva puerta, al sur torres de la Pólvora y la Sultana, al este las torres más potentes porque esta es la parte más llana y son la del Homenaje en la que se supone que establece Muhammad su sede, Quebrada, el nombre le viene porque años más tarde Yusuf I sobre la torre anterior levanta la suya y como los materiales son diferentes y dado que Granada es zona sísmica se resquebraja y la del Adarguero o Hueca. En la muralla sur se levantan las torres Arquiza y las torres del Criado del Dr.Ortiz.

Luego construye otra línea de murallas más al exterior con su adarve y entre ambas líneas de murallas discurre el foso o la calle perimetral y levanta una serie de torres, la de los Hidalgos y la de las Armas.

El acceso a la Alcazaba se hacía por la Puerta de las Armas, nombre que le viene por ser el lugar donde estas se depositaban pues no se podía entrar en el recinto armado. Una vez superada esta puerta se llega al foso y allí se tiene dos opciones: Si vas a la derecha, se penetra en una calle perimetral que rodeando la Torre de la Vela se penetra al patio de Armas por la puerta más antigua de la Alhambra y si vas a la izquierda, se dirige hacia la Puerta de la Tahona y una vez superada se llegaba a la plaza de la mezquita de los príncipes con tres opciones: Ir al Mesuar, ir a la calle Real Baja o subir a la Puerta del Vino y tomar la calle Real Alta.

El tramo comprendido entre las puertas de las Armas y de la Tahona sería sobrecogedor por ir encajonados entre la muralla interior que además esta alamborada con gruesas piedras y la exterior con la impresionante torre del Homenaje en la que siempre había guardia en sus almenas. Al construir tras la Reconquista el muro para proteger las torres del Homenaje, Quebrada y del Adarguero se hace un revellín en forma troncocónica que se conoce como el Cubo y se deja en su interior la puerta de la Tahona que no es descubierta hasta los años 50 por Prieto Moreno y Jesús Bermúdez Pareja.

Antonio Montufo Gutiérrez

CIEN AÑOS DE AVIACIÓN EN GRANADA

2011-04-27T01:02:00.003+02:00

Una exposición recorre la historia de la aviación en Granada desde sus inicios, en 1911, hasta la actualidad a través de fotografías, carteles, maquetas y aeronáuticas de diversas épocas en una muestra que se completará con proyecciones de cine y simuladores de vuelos.

La exposición, organizada por CajaGranada y el Real Aeroclub de Granada, se estructura en torno a 17 áreas temáticas que incluyen los orígenes de la aerostación en Granada, las figuras relevantes de la aviación, la Guerra civil en el aire, la edad de oro de la aviación en Granada (1939-1983) y el aeromodelismo, entre otras.

Bajo el título "El arte de volar. 100 años de la aviación en Granada", la exposición arranca con el primer vuelo de un avión con motor, que tuvo lugar en España el 5 de septiembre de 1909 con un aparato de fabricación española y un piloto español, Oliver.

La comisión de fiestas del Ayuntamiento de Granada programó, en el marco del Corpus de 1910, un concurso de aviación que no se pudo celebrar por mal tiempo y se aplazó al año siguiente.

Habían sido convocados dos pilotos: Granell, de nacionalidad española, y el belga Jules Tick, han explicado hoy los comisarios de la exposición, Javier Piñar y Emilio Atienza.

Nada más despegar, Granell rompió el avión, por lo que voló solo Tick, que lo hizo con un Bleriot II tipo "Canal de la Mancha" sobre Armilla y Alhendín a 50 metros de altura, y por unos cinco minutos.

En días posteriores alcanzó una altura de 250 metros durante la exhibición, que fue presenciada por responsables de la aeronáutica pertenecientes al cuerpo de Ingenieros del Ejército de Tierra.

De 1913 a 1915 se reprodujeron en Granada diferentes acontecimientos aeronáuticos en el marco de las Fiestas del Corpus, entre ellos la exhibición el Biplano de Damazell, que realizó un vuelo memorable sobre Granada con una curva de tres kilómetros.

El éxito de estos acontecimientos hizo que las autoridades locales programaran un gran concurso de Aviación para 1914, año en el que se inició la actividad de Real Aeroclub de Granada como sección delegada del correspondiente Real Aeroclub de España.

La exposición relata cómo diferentes acontecimientos aeronáuticos utilizaron Granada como plataforma para la Guerra de Marruecos, presentándose en los últimos días de julio una escuadrilla de 16 aeroplanos, que partieron hacia Zeluán, Mador y Monte Arruit a fin de aprovisionar a las unidades aisladas.

Este acontecimiento y las conversaciones mantenidas por el Capitan Manzaneque y Luis Dávila con el Alcalde de Granada, García Gil de Gibaja, dieron como resultado que las instituciones locales y provinciales se implicasen en el proyecto de construcción de un Aerodromo Militar en Granada, dando lugar a que el día 20 de junio de 1922, quedase oficialmente inaugurado, siendo el primer Jefe del mismo el Comandante Luis Dávila.

Diferentes etapas en la historia del Aerodromo Dávila, llamado así en recuerdo del que fue su primer Comandante y que encontró en el mismo la muerte, en abril de 1925, hicieron del mismo que fuese el aeropuerto civil de Granada hasta 1972, en el cual se inauguró el actual aeropuerto de Chauchina.

Igualmente, el aeródromo Dávila participó en diferentes etapas durante los años 30, incluida su actividad en la Guerra Civil Española, siendo además la sede operativa del real Aeroclub de Granada, hasta que en 1984, por imperativo legal, se les indicó que deberían abandonar las instalaciones.

NITO

CUARESMA EN LA COCINA ALBAICINERA

2011-04-19T01:27:00.006+02:00

Flor de la Pasión

No nos engañemos, a mí lo que de verdad me habría gustado narrar por San Marcos, Rey de los charcos, es de habas: Habas de Graná, que tienen su culmen por estas fechas, pero no queremos ser repetitivos (véase la entrada del 3 de Mayo de 2009, por ejemplo), y escribir siempre de los mismos temas aunque, tengan por cierto, señores murgueros, que me la deben…

Sigamos pues con la liturgia cocinera de nuestros barrios, aunque digan que por “San Marcos el garbanzal ni nacido ni por sembrar, y la vieja que lo atendía con tres hojas lo tenía”. Como tratando de justificar que “Abril siempre será ruin, al entrar o al salir o en medio por no mentir”.

Veamos qué nos cuenta Don Mariano Cruz Romero, en su “Ritual de la Cocina Albaycinera”, y cómo por estas fechas aparece en la cocina el «potaje viudo», mal llamado así, pues el potaje jamás lleva carne. Siempre se ha dicho: «tiene menos carne que un potaje». -Nos referimos al de bacalao que, por lo menos en el barrio alto granadino, siempre lleva habichuelas secas, garbanzos, papas, laurel, pimientos cornicabra, aceite, pimienta en grano, cabeza de ajo entera, cebolla y, por supuesto, el bacalao. Para darle gusto se echa la raspa, la cola y las agallas. El «gordo» del bacalao, si se tiene, se fríe para comerlo aparte.

Conforme avanza la Cuaresma y se acerca la Semana Santa, el potaje se vuelve más «viudo», desaparece el bacalao que se sustituye por acelgas o espinacas.

Sólo los gourmets del puchero, y que además tengan sus puntas y ribetes de poetas finos, apreciarán la belleza y lo justo y medido de lo que a continuación escribo:

SONETO AL POTAJE (*)
.

Receta de un potaje me han pedido

que bien venga con este tiempo santo

en que no puede comerse ni un tanto

de alimento que nos tengan prohibido.
.

He pensado, y a la mente me ha venido

uno de aquellos que recuerdo cuanto

de niño me sabía a puro espanto

y, sin embargo, ahora es mi preferido.
.

El de Semana Santa es él llamado,

donde garbanzos, bacalao y verdura

forman cuerpo perfectamente armado.
.

Es un plato alejado de finura,

y en la iglesia siempre fue muy venerado

por monaguillo, sacristán y cura.

--oOo--

Soldaditos de Pavía
.

De esta etapa litúrgica son, igualmente, los «boladillos de bacalao» (que duda el autor si se ha de decir boladillos, de bola, o voladillos, de volar, por la poca chicha que encierran, ya que casi todo lo que contienen es aire). También atraían a los chaveas los famosos «sordaicos de Pavía», hechos con harina, hebras de bacalao, ajo y perejil y frito todo ello. Del mismo modo son propios del tiempo los pestiños de azúcar y canela; las natillas; el arroz con leche; los rosquillos de masa con huevo, fritos; las torrijas en rebanadas de pan casero, el de Alfacar («asentao», de un día para otro), mojadas en vino tinto o leche y emborrizadas con azúcar o canela, después de fritas.

Pero además, Don Mariano nos recuerda que Granada es el único sitio de la Cristiandad que, al Domingo de Pasión, llama «Domingo de Lázaro» y es tradición en este día ofrecer roscos de garbanzos, de todos los gustos y tamaños. Se les solía poner huevos duros, cogidos con tiritas de la misma masa y, en muchas familias se guardaban en el baúl de la casa hasta las primeras habas. Días antes del Domingo de Pasión, las mujeres molían pacientemente los garbanzos, con almireces o encargando la molienda en el Batán, del camino de Beas. Se amasaban en casa y se cocían en los hornos de pan. Estos roscos se venden siempre en puestos ambulantes, nunca en establecimientos. En Casa Pasteles se hacen los roscos de San Lázaro, propios para regalo de novias y pretendientes, pero ya se nos advierte que la tradición está casi perdida, aunque ellos los siguen haciendo exclusivamente por encargo. Son de bizcocho «calao», cabello de ángel, almendra y nata o merengue, adornados con flores de papel. Manuel el de las Cuestas, también conocido como Manuel el de las Flores, con su maestría en este oficio, dió lugar al resurgimiento de un gremio de artesanos «de las flores de papel».

NITO

(*) Tomado del “Alcázar de Venus”

PABELLÓN ROMÁNTICO DEL GENERALIFE

2011-04-13T11:39:00.001+02:00

El espacio del mes en Abril es el conocido como Pabellón Romántico. Este pabellón es un edificio de estilo neogótico construido en 1836 por el administrador de los marqueses de Campotéjar, herederos de don Pedro de Granada-Venegas que en 1539 obtuvo por dote la cesión del Generalife y que años mas tarde y por real cédula de Felipe II en diciembre de 1555 concede a sus herederos la alcaldía perpetua del Generalife y la tenencia de la finca. Es famoso el pleito que en 1826 inicia el fiscal del patrimonio privado de Fernando VII y que dura casi un siglo y que enfrentó al estado español con los herederos del linaje Granada-Venegas, los citados marqueses de Campotéjar, pleito que se zanjó con un acuerdo extrajudicial el 2 de octubre de 1921 en el que el Generalife y la Casa de los Tiros pasó al patrimonio nacional de España. La condición que pusieron los representantes de los Marqueses fue que se quedaban con la cúpula de la Torre de las Damas y se aceptó, reponiéndola por una copia y en el momento de la entrega de las llaves del Generalife se estuvo en un tris de romper el acuerdo porque decían que se llevaban la copia y que la original es la que se quedaba, tal es la perfección de la misma. La cúpula original es la que hoy puede comtemplarse en Berlín. Por muchas gestiones realizadas por la Junta de Andalucía para su retorno a la Alhambra ha sido imposible dicho traslado. En el zaguán de la mencionada Casa de los Tiros hay una placa mencionando este famoso pleito.

El edificio está construido sobre lo que era un oratorio al que se accedía por la famosa escalera del Agua y que encierra un gran carga significativa religiosa en la que pinta al sultán como el intermediaro entre Alá y sus súbditos. Esta escalera, única en el mundo islámico, consta de tres tramos y tres mesetas y en los lados tiene unas acecolillas que llevan agua procedentes de la acequia Real de la Alhambra y que así mismo se derramaba sobre el mármol de los peldaños de manera que cuando subía el sultán a los rezos rituales cumplía con la obligatoriedad de las abluciones de las manos hasta los codos y los pies y lo hacía por una escalera de cristal, este es el aspecto que tendría el suelo dada la orientación de la escalera al atardecer, y metiendo las manos en los canalillos era el agua que Alá le enviaba desde las alturas la que le lavaba las manos y los pies.

Por este pabellón entra la conocida acequia del Tercio para dirigirse a los Albercones.
.

Lo mejor de la visita a este pabellón, al que se accede con el billete general de entrada a la Alhambra o también con el de jardines, son las magníficas vistas que desde él se pueden contemplar y disfrutar tanto del Generalife como de la Alhambra y de toda la ciudad de Granada.

Antonio Montufo Gutiérrez.

BOLEROS EN GRANADA

2011-04-05T02:08:00.009+02:00

Quizás el primer amor no debería regresar nunca. Aquellas sensaciones, aquellas imágenes, aquel fuego interior, deberían seguir guardados en el cajón de la memoria.

El momento de ese amor, seguramente ocurrió por una confluencia de factores, y por más que lo intentes jamás volverá a ser igual. Si quisiéramos sacar aquella historia de aquél cajón, probablemente perdería su encanto y su grandeza.

En la Laboral de Sevilla

Sí, es verdad. Todos los días la esperaba a la salida del colegio; enfrente, con mis 17 años y un cigarrillo “bisonte” entre los labios le daba a entender que no había en el mundo otra persona para ella que no fuese yo.

Estaba seguro de que con esto ya estaba casi todo el camino recorrido para su rendición incondicional. Corrían los años 60 y en Granada una noche si y otra también se veían las tunas universitarias por doquier, cada Facultad tenia la suya y ahora yo también tenía mi grupo y aparecieron mis primeros boleros: “Mujer, si puedes tu con Dios hablar. “Reloj no marques las horas…” Sería ella la primera en escuchar “mis” boleros desde su balcón.

Con la Tuna y la Alhambra

La juventud granadina tenía que ingeniárselas. No corrían buenos tiempos para nadie, cuando inesperadamente, de la noche a la mañana, comenzaron a verse turistas en número insospechado por Granada. De inmediato caímos en la cuenta de que esta ciudad era decadencia pura y dura y ellas (me refiero a ellas) traían la modernidad y otros aires nuevos. A pesar de que nos habíamos educado, algunos, con los Jesuitas, en Los Estanislaos, o sea, que nos sentíamos algo más “progres”, la verdad era que aquellas turistas, sobre todo las francesas, nos dejaban con la boca abierta por la libertad y desparpajo con que se expresaban. Surgió entonces lo inevitable: “el Sindicato del Ligue”. Tenía su lugar de reunión en “Chez Elías” por el barrio de San Agustín, donde se ensayaban aquellos boleros inolvidables. Canciones que luego cantaríamos bien en serenata programada o a los grupos de extranjeras que venían. Tenía el sindicato, incluso, su proclama cantada: “Los ligones de Graná son una cosa muy seria. No hay gachí que venga acá y no pase por la piedra. Si a la Alhambra te vas o pasas a la Alcaicería, empieza el ligón a hablar, hasta que pica la tía….”. La música de esta “proclama” era la de “Clavelitos”, con lo que todo el mundo la aprendió en un santiamén. Naturalmente, se acababa en la Chumbera, lugar éste irresistible para aquellas rubias “libertarias”, para las que un beso o un apretujón eran algo tan normal. No así para nosotros que la normalidad consistía en bajar la cuesta del Chapiz maltrechos y bien doloridos (sálvese la parte corporal dolorida)…

En Granada, de noche, siempre hacía frío, pero no importaba, nos abrigábamos aunque solo fuese con ese manto de estrellas que lo envolvía todo. Granada tuvo la culpa, ya teníamos turistas extranjeras y, como el que no quiere la cosa, empezaron a proliferar las residencias estudiantiles femeninas. Ya había rivalidad y éstas no esperaban para que noche tras noche los boleros se expandieran por el aire como lo hace la bruma del amanecer. Buscábamos nuevas canciones y nos pasábamos las letras con los otros grupos musicales. Había camaradería aunque no exenta de cierta competencia a decir verdad. Por cierto que era Agustín Lara el que no paraba de parir boleros y que todos nos disputábamos para cantarlo primero.

Emoción incontrolada de Agustín Lara ante el Alcalde de Granada

Hacía ya tiempo (1932) que Agustín Lara había compuesto la canción “Granada” con la que solo se atrevían los barítonos y tenores que la tuna exhibía, pues los había y bastante buenos. Era justo y necesario cantarle a Granada y nosotros nos conformábamos con aquella “¡Ay mi Granada!, pasodoble-pasacalle que había compuesto un vecino mío del barrio que se llama (aun vive aunque ya muy mayor) Fernando Lastra y que decía “Al pié de Sierra Nevada, al pié del viejo Albaicín se halla sentada Granada con su belleza sin fin…...”. Canción que divulgó por los cuatro vientos nuestro querido y entrañable Paquito Rodríguez.

Agustín Lara llegó a Granada el 15 de Junio de 1964 y fue agasajado por las autoridades, como no podía ser de otra forma; de ahí sus lágrimas al oír las palabras del alcalde, en aquel entonces Sr. Sola, luego de recoger un pequeño cofre de taracea que contenía tierra de la vega de Granada, por aquello de “Granada tierra soñada por mi…”

Velada de boleros en Ofecum

Si en La Habana o en México DF. se alquilaban las peñas musicales con sus bardos o mariachis correspondientes para rondar a las “señoritas” ya comprometidas o de inmediato, o expectativo compromiso, no es menos cierto que Granada no se quedaba a la zaga en esa proliferación de rondas tanto de la tuna como de otros grupos (tríos, cuartetos, etc.) entre los que yo me encontraba, y que salían simplemente por la carga de romanticismo y bohemia que todo ello comportaba y que quizás, gracias a alguno de aquellos boleros más de uno/una encontró su “destino”.

El cantor, su guitarra y su público: Tríada perfecta

Granada era el Barroco en el arte y también en lo romántico. Una serenata en Plaza Nueva o en el Campo del Príncipe, o en alguna calleja como podía ser la calle Santa Paula (también tenia su residencia femenina). El silencio, la luna llena y las risas propias de la juventud eran elementos más que suficientes para aseverar lo subrayado. Hay que decir que, alguna vez, nos echaron. Había que trabajar y levantarse temprano y nos increpaban, pero también es cierto que otras noches, sobre todo en primavera, esa primavera que en Granada apenas dura unos días, pero incomparable en hermosura, se llenaban los balcones aledaños al de la niña a la que se le rondaba y aplaudían a pesar de que ya eran cerca de los dos de la madrugada. Tengo que confesar que si hacíamos algunas rondas extras era porque en aquella época como es normal, no teníamos ni un duro y cuando se terminaba la serenata, siempre nos echaban algún paquetillo de tabaco que otro e incluso, a veces, alguna botella que otra…

Vivir Granada en aquellos momentos era vivir el cielo: los olores a jazmín de algunos barrios como los “Hotelitos de Belén” o Figares, el frescor y el aire limpio de la ciudad por la que circulaban pocos vehículos todavía, unido a la debilidad de las luces del alumbrado público, hacían de Granada la ciudad encantada.

Ya se ha comentado que eran tiempos difíciles, y aunque el turismo iba cambiando poco a poco la situación, culturalmente Granada era bastante arcaica. A decir verdad, solo existía el Centro Artístico y también se veía venir ya su decadencia. Sólo, como no podía ser de otra forma, en la universidad algo se movía y cómo no, mirando siempre al norte. Ya sabíamos de la existencia de Serrat o Lluis Llach. Aquí no había “nueva canción” y la radio solo ponía los viejos cuples de siempre de Rafael de León y López Quiroga o bien, al Dúo Dinámico. En 1967 comienza a emitirse por Radio Popular de Granada un programa dirigido por Juan de Loxa y que se llamó “Poesía-70”; dos años más tarde nacería el “Manifiesto de la Canción del Sur”. Se están dando los primeros pasos, desde el punto de vista universitario, para lo que luego sería la Andalucía autónoma. Formaban parte de aquel grupo Carlos Cano, Enrique Moratalla, Raúl Alcover, Antonio Mata… más.

En una de aquellas noches de ronda, coincidimos con otro grupo en el que cantaba Carlos Cano. Creo que era la calle Puentezuelas o aledaños, no estoy muy seguro, pero sí que nos paramos en seco y entre murmullos, sentimos envidia sana por los cojones que echaban, pues por aquellos tiempos tenias que andar con cuidado pues “los grises” podían presentarse en cualquier momento y entonces tocaba correr.

Termino como empezaba: “El primer amor no debería regresar nunca”. Afortunadamente esos boleros hacen que los amores y desamores permanezcan guardados en la memoria del corazón… Si es que el corazón tiene memoria. Si has vivido la Granada de aquellos años, yo creo que el corazón, irremediablemente, sí que tiene memoria.

JUAN GÓMEZ

MULHACÉN: VÉRTICE GEODÉSICO

2011-03-28T23:13:00.009+02:00

En 1879 se llevó a cabo el trabajo más importante de la Geodesia española, el enlace de nuestra red geodésica con la de Argelia. Se realizó así el deseado sueño de completar la medición de un arco de meridiano, de 28º de amplitud, desde las islas Shetland hasta los confines del Sahara, tal y como había propuesto el general Carlos Ibáñez e Ibáñez de Ibero, Marqués de Mulhacén, a la Asociación Geodésica Internacional en 1866.

El enlace España-Argelia fue una demostración de capacidad tecnológica y científica. Dirigió la operación por España el general Ibáñez y por Francia el coronel Perrier.

Impresionante vista desde un satélite

Los vértices desde los que se hicieron las observaciones fueron:

• Mulhacén, es la montaña más alta de Sierra Nevada, es vértice de primer orden de la red geodésica española, y está situado en la provincia de Granada, a los 37º 03’ 12” de latitud Norte, y 0º 22’ 34” de longitud Este del Meridiano de Madrid. Aunque no excede de 35 km la distancia de la proyección horizontal de su cumbre a la costa, la altitud de esta montaña alcanza la cifra de 3481 metros.

Mulhacén
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• Tetica, es el punto más elevado de la Sierra de los Filabres, que corre en dirección Noroeste-Sudeste, y ocupa, en la provincia de Almería, casi todo el territorio comprendido entre los ríos Almanzora y Almería. Este vértice, cuya altitud es de 2.080 metros, está situado a 37º 15’ 12” de latitud Norte, y 1º 16’ 29” de longitud Este del meridiano de Madrid. Es también vértice de primer orden de la red geodésica española.

Tetica de Bacares
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• Filhaoussen, está situado en la extremidad oriental de una sierra muy característica, que corre al Sur de Nemours y de Nedroma, en la provincia de Orán. La montaña, de acceso difícil, se dirige de Sudoeste a Nordeste. El pico de Filhaoussen, que tiene una altitud de 1.137 metros, es vértice de primer orden de la triangulación del paralelo argelino, y está situado a los 35º 00’ 35” de latitud Norte y 4º 01’ 40” de longitud Oeste del meridiano de París.

• M’Sabiha, es el punto culminante de la sierra del Murdjadjo, que corre de Este a Oeste en una extensión de 50 kilómetros, próximo al golfo de Orán, formando en esta región un primer escalón del Atlas. El punto elegido para vértice está a 591 metros de altitud sobre el nivel del mar, a 35º 39’ 37” de latitud Norte y 3º 11’ 11” de longitud Oeste de París.

El convenio redactado entre los dos gobiernos acordaba los siguientes puntos:

• Cada nación debía observar en su propio territorio.

• Las observaciones serían simultáneas en los cuatro vértices.

• Empleo de heliógrafos durante el día y de luz eléctrica durante la noche.

• Empleo de instrumentos y maquinaria idénticos, así como de los mismos métodos.

Se pensó además en aprovechar la ocasión para hacer observaciones astronómicas a fin de cerrar el gran polígono París-Madrid-Marsella-Argel, para lo que faltaba en tierra la diferencia de longitud entre Argel y M'Sabiha, y por mar la existente entre M'Sabiha y Tetica.

Se construyeron muchos metros de caminos de montaña de dos metros de ancho, por los cuales y con grandes dificultades, se pudo izar hasta la altura mayor de la península, o sea, hasta el vértice del Mulhacén, en la cumbre de Sierra Nevada, el enorme bagaje científico que era necesario utilizar.

A primeros de septiembre, nada más instalarse en sus bases, se desató un temporal de viento y nieve. Descendió el termómetro a diez grados bajo cero. Los observadores experimentaron en los cuatro vértices la decepción de no columbrar durante el día de un lado a otro del Mediterráneo las señales que recíprocamente se transmitían.

Ni una sola vez divisaron desde un continente los reflejos de la luz solar que con los heliógrafos se les enviaban desde el otro; y hubiera sido completo el fracaso de la expedición, de no haber utilizado durante la noche las luces eléctricas que mediante potentes reflectores se enviaban mutuamente.

Las observaciones se hicieron por la noche, desde el 9 de septiembre hasta el 4 de octubre, empleando círculos acimutales y lámparas eléctricas alimentadas por generadores movidos a vapor.

Las penalidades que sufrió el personal acampado en el Mulhacén casi no tienen nombre. La presión barométrica fluctuaba alrededor de 500 milímetros, produciendo perjudiciales efectos sobre la salud de los observadores. La temperatura oscilaba enormemente, y tras la puesta de sol comenzada a descender, siendo insoportable el frío a muchos grados bajo cero.

Sobre la nieve congelada por la noche caía durante el día una nueva nevada, que aumentaba el espesor de la que cubría montes y valles. Y por si esto fuera poco, en la mañana del 19 de septiembre, cayó un rayo sobre el vértice del Mulhacén, descomponiendo parte de los aparatos.

A pesar de los naturales intervalos de mal tiempo se lograron medir todos los ángulos del cuadrilátero y culminar el enlace geodésico el cual se considera como el primer enlace geodésico entre continentes.

Por el éxito de esta gran operación geodésica y su repercusión internacional, la reina Regente Mª Cristina le concedió, por Real Decreto de 8 de febrero de 1889, a Carlos Ibáñez e Ibáñez de Ibero el título de Marqués de Mulhacén.

Veamos cómo nos narra César Girón la epopeya de la subida al Mulhacén en su libro “Miscelánea de Granada”:

En la cima del Coloso en verano

A principios del mes de agosto de 1879, se comenzó la ascensión al Mulhacén desde Vélez Benaudalla por el valle del río Guadalfeo, el barranco del río Poqueira y los Altos del chorrillo, hasta llegar a la cima de la Penibética. Fueron más de 18 días de penalidades y sufrimiento, debido a que el medio de transporte empleado fueron carretas de bueyes. El 20 de agosto exhaustos hombres y animales, se alcanzó el pico del Mulhacén en el que rápidamente comenzaron los trabajos para la puesta en funcionamiento de los equipos trasladados para el enlace geodésico, basado en el avistamiento de las señales luminosas emitidas desde los otros tres picos. En unas condiciones climatológicas especialmente duras, que hicieron desistir a los habitantes de Trevélez y Capileira que se habían sumado a los militares, llevando al gobierno a tener que obligarlos a permanecer en sus puestos, comenzaron las observaciones el día 1 de Septiembre, con muy malos resultados momentáneos, puesto que sólo pudieron enlazar con la Tetica y algunos avistamientos esporádicos de las señales luminosas nocturnas de las elevaciones africanas, que no sirvieron de nada.

El Coloso en su faceta más dura

Por fin, el 23 de septiembre, cuando ya se temía por el éxito de la empresa, durante varias horas seguidas durante la mañana y varias durante la noche, se percibieron claramente las señales de las elevaciones africanas, que permitieron efectuar las mediciones oportunas para la triangulación buscada. Así, el enlace geodésico entre Europa y África, que permitió hallar el radio terrestre, se había realizado.

El abandono de la cumbre por el destacamento allí instalado, dejó en la misma las construcciones que allí habían sido utilizadas, que casi de inmediato fueron saqueadas para aprovechar sus materiales por los vecinos de los pueblos alpujarreños.

NITO